Débutant en domotique, je souhaite faire fonctionner un actionneur électrique 12 V à l’aide d’un module Zigbee, tout en conservant un interrupteur manuel à inversion de polarité pour une commande locale.

Cette solution est-elle réalisable ? Si oui, quels seraient vos conseils pour la mise en œuvre ?

Merci de votre aide.

Je recherche pour un de mes clients un moyen ou un système de l alerter par SMS en cas de coupure de courant totale ou partielle surtout sur la rampe du disjoncteur qui alimente le congel

c est dans une résidence secondaire.

en cherchant un peu j ai trouvé un appareil de marque Eighosee GA01P je crois que ça fonctionne avec une carte Sim , alors que moi j étais parti sur l idée de mettre un petit onduleur (pour éviter un abonnement de carte) avec la box internet branché dessus ,mais par manque de compétence je m arrête là.

Avez vous un moyen simple que je puisse proposer ?

Merci a tous.

GA01P

J'ai récemment réglé mon petit problème avec ma caméra Sonoff CAM-B1P et mon commutateur ZBMINIR2 (l'automatisation déconnait dès que je mettais la condition coucher du soleil, un grand classique apparemment, mais c'est bon c'est fix!). Maintenant que l'éclairage extérieur est géré, je m'attaque à la pelouse.

J'aimerais domotiser la tonte mais je suis perdu entre les systèmes. J'ai un terrain pas évident, quelques arbres, et je veux absolument éviter de m'amuser avec un câble périphérique. En cherchant des infos sur la fiabilité du GPS RTK par rapport aux nouveaux systèmes LiDAR, je suis tombé sur un site qui propose un petit simulateur gratuit (lecoinvert.eu). J'ai rentré les spécificités de mon terrain (pentes, obstacles) et ça me conseille plutôt un modèle hybride vision/LiDAR pour éviter les pertes de signal sous les arbres. Ils ont aussi un blog avec des articles comparatifs qui ont l'air pas mal.

Mais ma question : est-ce que ce genre de simulateur est fiable selon votre expérience? Certains d'entre vous ont des terrains complexes et sont passés au RTK? J'ai peur des zones mortes près des murs de la maison.

Avez-vous une idée à me suggérer ou un retour d'expérience? Merci à vous pour vos lumières.

J'utilise depuis des années et sans soucis des interrupteur commandés par alexa pour mes volets roulants, j'avais pris à l'époque la marque lora tap modèle SC300W.

Récemment un a rendu l'âme, celui d'un des volets de ma cuisine, j'en commande un nouveau sur amazon, je le monte, l'installe via smart life, il est reconnu sous Alexa et c'est la que le casse tête commence, il n'est pas reconnu en volet, le dessin est plus un rideau, je peux le commander manuellement via alexa, smart life, je peux le commander vocalement via alexa avec son petit nom de cuisine é mais malgré qu'il soit dans le groupe cuisine il n'est pas commandé avec le reste de la maison quand je commande vocalement : ouvre la maison, ouvre la cuisine, ferme etc...

J'ai épuisé toute ma patience et j'ai installé, désinstallé un nombre incalculable de fois... pourquoi alors qu'il apparait dans le groupe cuisine il n'est pas commandé en même temps que l'autre volet ? pourquoi n'a t'il pas le même logo ? avez vous une solution ou dois racheter deux autres commutateurs identique ?

merci d'avance pour votre aide.

Lien de la box en question https://www.deltadore.fr/domotique/pilotage-maison-connectee/passerelles-domotiques/tywell-pro-ref-6702000

1. Contexte technique

• Bande de fréquences commune : Le Wi-Fi (normes IEEE 802.11b/g/n/ac/ax dans la bande 2.4 GHz) et le Zigbee (norme IEEE 802.15.4, souvent utilisé pour les objets connectés comme les ampoules intelligentes, capteurs ou hubs comme le SLZB) opèrent tous deux sur la plage de fréquences allant de 2.405 GHz à 2.480 GHz environ.

• Canaux Wi-Fi : Dans la bande 2.4 GHz, le Wi-Fi utilise typiquement 13 canaux (numérotés de 1 à 13 en Europe), chacun occupant une largeur de bande de 20 MHz (ou 40 MHz pour les modes plus rapides). Ces canaux se chevauchent partiellement pour maximiser l'utilisation du spectre.

• Canaux Zigbee : Le Zigbee utilise 16 canaux (numérotés de 11 à 26), mais chacun ne fait que 2 MHz de largeur, avec un espacement de 5 MHz entre eux. Cela les rend plus étroits et plus sensibles aux perturbations.

Lorsque ces canaux se chevauchent, des interférences se produisent : les signaux Wi-Fi, plus puissants et plus larges, peuvent "noyauter" les signaux Zigbee plus faibles, entraînant des pertes de paquets, des déconnexions, une latence accrue ou une instabilité du réseau Zigbee.

2. Comment se manifestent les interférences ?

• Perte de signal et instabilité : Si un canal Zigbee est trop proche ou chevauche un canal Wi-Fi actif (le vôtre ou celui d'un voisin), cela peut causer des erreurs de transmission. Par exemple, un routeur Wi-Fi sur le canal 6 (fréquence centrale ~2.437 GHz) peut interférer avec les canaux Zigbee 15 à 20.

• Facteurs aggravants :

  • Densité des réseaux voisins (appartements, bureaux).

  • Puissance des signaux : Le Wi-Fi émet souvent à plus haut niveau (jusqu'à 100 mW) que le Zigbee (typiquement 1-10 mW).

  • Autres sources : Micro-ondes, Bluetooth, babyphones ou même certains téléphones sans fil utilisent aussi le 2.4 GHz.

• Impact sur Zigbee : Comme Zigbee est conçu pour les réseaux maillés à faible consommation (IoT), il est plus vulnérable. Cela peut se traduire par des dispositifs qui ne répondent plus ou un réseau instable.

Pour illustrer le chevauchement des canaux :

3. Comment éviter ou minimiser les interférences ?

• Vérifiez la charge des canaux : Utilisez des applications comme Wi-Fi Analyzer (sur Android) ou des outils comme Acrylic Wi-Fi (sur PC) pour scanner les réseaux Wi-Fi environnants et identifier les canaux les moins encombrés.

• Choisissez des canaux optimaux :

  • Pour le Wi-Fi : Privilégiez les canaux 1, 6 ou 11 (les plus espacés et moins chevauchants entre eux).

  • Pour le Zigbee : Configurez votre hub (comme un SLZB-06 ou similaire) sur un canal éloigné, comme le 15, 20, 25 ou 26. Évitez les canaux 11-14 si votre Wi-Fi est sur 1, ou 21-24 si sur 11.

  • Exemple de configuration idéale : Wi-Fi sur canal 1 (chevauche Zigbee 11-14), donc mettez Zigbee sur 20 ou 25.

• Passez au 5 GHz pour le Wi-Fi : Si vos appareils le supportent, migrez votre Wi-Fi vers la bande 5 GHz (ou 6 GHz pour Wi-Fi 6E), qui n'interfère pas avec le Zigbee.

• Améliorez l'environnement : Placez le routeur Wi-Fi et le hub Zigbee à distance l'un de l'autre (au moins 2-3 mètres). Utilisez des répéteurs Zigbee pour renforcer le maillage.

• Mises à jour et tests : Assurez-vous que vos firmwares sont à jour. Testez en changeant les canaux et en monitorant la stabilité.

L'idée d'intégrer tout ça à Home Assistant, ma plateforme domotique centrale qui gère déjà lumières, thermostats et caméras dans la maison, m'a tout de suite séduit.

C'est là qu'OctoPrint entre en jeu, ce logiciel open source qui transforme un Raspberry Pi en serveur dédié pour l'imprimante.

J'ai monté ce setup il y a quelques mois maintenant, et franchement, ça a changé ma manière de lancer des impressions longues sans stress.

Pas de révolution miracle, juste une solution pratique qui fonctionne au quotidien et qui s'intègre parfaitement dans l'écosystème Home Assistant.

Pour le matériel, rien de bien compliqué ni d'onéreux.

J'ai utilisé un Raspberry Pi 4 que j'avais sous la main, avec une alimentation dédiée et une carte microSD de 32 Go, mais un Pi 3 ou même un Zero 2 W fait largement l'affaire pour ce genre d'usage.

L'imprimante est connectée via un câble USB classique, et j'ai ajouté une petite webcam basique pour la surveillance vidéo.

Tout tient dans un boîtier discret fixé près de l'imprimante, alimenté indépendamment pour éviter les surprises.

Ce qui m'a agréablement surpris, c'est la compacité du montage : une fois installé, on oublie presque le Pi, il fait juste son boulot en silence sans chauffer excessivement, même pendant des impressions de plusieurs heures.

La mise en route commence par une étape cruciale que beaucoup négligent au départ, et que j'ai moi-même apprise à mes dépens lors d'un premier essai raté : isoler correctement la ligne 5V du câble USB pour éviter le retour de courant de l'imprimante vers le Pi.

Beaucoup d'imprimantes 3D, comme les Ender et genuis, envoient du 5V via le port USB même quand elles sont allumées, ce qui peut causer des instabilités, des redémarrages intempestifs du Pi ou pire, endommager la carte à long terme.

J'ai opté pour la méthode simple et réversible avec du ruban isolant sur la broche correspondante du connecteur USB côté Pi, mais couper le fil rouge à l'intérieur du câble fonctionne aussi très bien si on est à l'aise avec un cutter et du ruban électrique.

Ça prend cinq minutes, et croyez-moi, ça évite bien des galères par la suite.

Une fois cette précaution prise, l'installation d'OctoPrint se fait presque toute seule grâce à l'image OctoPi, qui est prête à l'emploi.

Je l'ai flashée sur la carte SD avec Raspberry Pi Imager, en configurant le Wi-Fi directement dans les options pour que le Pi se connecte au réseau domestique dès le premier démarrage.

Le port série se détecte généralement automatiquement, et un baud rate en auto fait le reste.

J'ai eu un petit moment de doute quand la connexion n'était pas immédiate, mais un redémarrage de l'imprimante et du Pi a tout résolu.

À l'allumage, on accède à l'interface web via octopi.local, on suit l'assistant pour créer un compte sécurisé et connecter l'imprimante.

Depuis, la liaison est stable, même en Wi-Fi, sans latence notable pour les commandes basiques.

Au quotidien, OctoPrint devient vite indispensable.

L'interface est claire, avec un suivi en temps réel de la température du nozzle et du bed, de la progression de l'impression et même d'une webcam si on en branche une.

J'aime particulièrement pouvoir uploader un G-code depuis n'importe quel ordinateur ou téléphone, lancer une impression et la surveiller de loin.

Les plugins ajoutent des fonctionnalités utiles, comme des alertes en cas de problème ou des timelapses automatiques à la fin.

La réactivité est bonne, les commandes comme pause ou arrêt répondent instantanément, et la stabilité est au rendez-vous tant que le réseau Wi-Fi est correct.

Pour les impressions longues la nuit, c'est un vrai confort de pouvoir vérifier d'un œil sur le téléphone que tout va bien sans se lever.

Mais le vrai plus pour moi, c'est l'intégration avec Home Assistant.

Une fois OctoPrint en place, ajouter l'intégration officielle est enfantin : dans les réglages de Home Assistant, on cherche OctoPrint, on entre l'adresse IP du Pi et la clé API générée dans OctoPrint, et voilà.

L'auto-découverte fonctionne souvent du premier coup si les deux sont sur le même réseau. Immédiatement, on récupère une foule d'entités utiles : capteurs de température, pourcentage d'avancement, état de l'impression, et même des boutons pour contrôler pause, reprise ou arrêt.

J'ai créé un dashboard dédié avec une vue caméra, les températures en gros et un graphique de progression, ce qui rend le suivi hyper intuitif depuis l'application Home Assistant sur mon téléphone.

J’ai aussi installé la carte via HACS : https://github.com/xZetsubou/ha-threedy-card

Ce qui simplifie vraiment la vie, c'est de pouvoir coupler ça à des automatisations : par exemple, une notification SMS quand l'impression est terminée, ou allumer une lumière spécifique dans l'atelier en cas d'erreur détectée.

alias: "Impression terminée "
description: ""
triggers:
  - device_id: e0fc02c08be906cef3ab379c74f10219
    domain: button
    entity_id: aa7a79614c181af12daad30fac0c2f78
    type: pressed
    trigger: device
conditions: []
actions:
  - action: notify.send_message
    metadata: {}
    data:
      message: "Impression terminée "
    target:
      entity_id: notify.papa
mode: single

Ce setup a de vrais points forts qui en font une solution durable.

D'abord, la fiabilité une fois l'isolation USB bien faite, plus de crashes aléatoires qui m'avaient agacé au début.

Ensuite, la flexibilité : tout est open source, gratuit, et s'intègre sans accroc à Home Assistant sans passer par des clouds tiers.

La consommation électrique reste modeste, et le Pi dédié à OctoPrint ne perturbe pas les autres tâches domotiques.

Côté pistes d'amélioration, je dirais que l'interface OctoPrint pourrait être un peu plus moderne sur mobile, même si ça fait le job, et qu'il faut veiller à une bonne ventilation du Pi lors d'usages intensifs.

Aussi, pour les débutants en Raspberry Pi, la partie isolation USB peut sembler intimidante, mais avec les tutos de la communauté, ça passe crème.

Au final, après plusieurs mois d'utilisation régulière, je garde ce montage sans hésiter.

Il m'a apporté exactement ce que j'attendais : un contrôle distant serein de mon imprimante 3D, intégré à Home Assistant pour une vue unifiée de la maison.

C'est parfait pour les passionnés de domotique qui ont déjà une imprimante 3D et veulent aller plus loin sans complications inutiles.

Si vous hésitez encore, lancez-vous, la communauté autour d'OctoPrint et Home Assistant est active et prête à aider en cas de besoin.

Pour ma part, c'est devenu un élément fixe de mon atelier connecté.

La Freebox expose son disque dur via le chemin réseau \\freebox_server\Disque dur (ou parfois \\freebox_server\Disque 1 selon le modèle).

Music Assistant supporte nativement les partages SMB distants via son provider Filesystem (remote share).

Voici un guide détaillé et étape par étape.

Prérequis

• Home Assistant avec Music Assistant installé (version récente recommandée).

• Disque dur connecté à votre Freebox et contenant vos fichiers musicaux (MP3, FLAC, etc.), idéalement organisés dans un dossier dédié (ex. : un sous-dossier "Musique").

• Partage SMB activé sur la Freebox :

  • Connectez-vous à Freebox OS.

  • Allez dans Paramètres de la Freebox > Partages de fichiers > Partages Windows (SMB).

  • Activez le partage et, si possible, SMBv2/SMBv3 pour plus de sécurité et compatibilité.

• Votre instance Home Assistant doit être sur le même réseau local que la Freebox.

Étapes pour ajouter le partage dans homeassistant

1. Configurez le partage SMB de la Freebox :

   • Host : freebox_server (ou l'IP de votre Freebox, ex. : 192.168.1.254 si le nom ne résout pas).

   • Share name : Disque dur (attention à l'espace et aux majuscules ! Si c'est "Disque 1", adaptez).

   • Subfolder (optionnel) : Indiquez le chemin vers votre dossier musique, ex. : Musique ou Ma Musique/Musique.

   • Username et Password : Laissez vide si aucun mot de passe n'est configuré sur la Freebox (par défaut). Sinon, saisissez les identifiants définis dans Freebox OS.

   • SMB Version : Laissez "Auto" ou sélectionnez SMB 3.0/3.1.1 (recommandé ; évitez SMB 1.0 pour des raisons de sécurité).

   Cache Mode : "Loose" (recommandé pour les bibliothèques musicales).

   • Exemple de configuration :

   • Host :192.168.1.254

   • Share : Freebox raid1/Musiques

Le dossier qui se crée automatiquement dans Médias !

Étapes pour ajouter le provider dans Music Assistant

1. Ouvrez l'interface Music Assistant :

   • Dans Home Assistant, allez dans la sidebar > Music Assistant.

   • Ou directement via l'URL (ex. : http://votre-ip-ha:8095 si installé en add-on).

2. Accédez aux paramètres des providers :

   • Cliquez sur l'icône engrenage (Settings) en bas à gauche.

   • Sélectionnez l'onglet Music Providers.

3. Ajoutez un nouveau provider :

   • Cliquez sur Add Provider.

   • Cherchez et sélectionnez Filesystem (remote share).

1. Validez et synchronisez :

   • Cliquez sur Save.

   • Music Assistant montera le partage et scannera votre bibliothèque (cela peut prendre du temps selon la taille).

   • Vos albums, artistes et pistes apparaîtront dans la bibliothèque unifiée.

Utilisation une fois ajouté

• Vos fichiers locaux s'intègrent parfaitement avec d'autres providers (Spotify, Deezer, etc.).

• Music Assistant priorise toujours la meilleure qualité (ex. : FLAC local > stream compressé).

• Diffusez sur tous vos players compatibles (Chromecast, Sonos, etc.).

• Créez des playlists mixtes ou automatisations Home Assistant (ex. : musique au réveil).

Problèmes courants et solutions

• Erreur de montage SMB : Vérifiez le nom exact du share dans Freebox OS. Testez l'accès depuis un PC Windows (\\freebox_server\Disque dur).

• Nom avec espace : "Disque dur" fonctionne normalement, mais si erreur, essayez l'IP au lieu du nom.

• Synchronisation lente ou incomplète : Assurez-vous que les fichiers ont de bons tags (ID3 pour MP3, etc.). Relancez la sync manuellement.

• Accès refusé : Activez SMBv2+ sur Freebox et évitez SMB1.

• Si votre Freebox demande un mot de passe, configurez-le dans Freebox OS pour plus de sécurité.

Avec cette intégration, votre musique locale sur Freebox devient accessible dans tout votre écosystème Home Assistant, sans passer par l'interface Freebox Player. Pratique pour une maison connectée !

Ma chérie, cette sainte femme qui gère tout avec un sourire (et parfois des yeux qui lancent des éclairs), se plaint souvent : "À table ! Le dîner est prêt !" et personne ne bouge. Les enfants sont scotchés à leurs écrans, collés dans leurs chambres, ou en train de "finir juste cette partie" de je-ne-sais-quoi. Elle répète, elle hausse le ton, elle finit par envoyer des SOS par pigeon voyageur (non, en vrai, par WhatsApp, mais c'est pareil).

Alors moi, en bon geek domestique armé de Home Assistant, d'Echo Dots planqués partout et d'interrupteurs connectés, j'ai eu LA idée de génie. L'idée qui allait révolutionner notre vie de famille. L'idée qui allait me faire passer pour le héros du foyer.

L'interrupteur magique du dîner.

J'en ai pris un beau, tout simple, WiFi bien sûr . Je l'ai configuré pour que quand ma femme appuie dessus : BAM ! SMS à toute la famille ("Le dîner est servi ! Venez à table !"), et en plus, annonce vocale sur TOUS les Echo Dots de la maison. Cuisine, salon, grange (oui on en a un dans la grange, ne demandez pas pourquoi), chambre, salle de bain... Partout. La voix d'Alexa qui résonne en stéréo : "Le dîner est servi ! Venez à table !"🤣

Voici les codes:

C'est l'heure des devoirs ! Tout le monde à table pour travailler ensemble !

alias: Devoirs - Réunion pour les devoirs
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id: switch.interrupteur_depart_arrive_switch_1
    to: "on"
conditions: []
actions:
  - action: notify.send_message
    metadata: {}
    data:
      message: >-
        C'est l'heure des devoirs ! Tout le monde à table pour travailler
        ensemble !
    target:
      entity_id:
        - notify.maman
        - notify.papa
        - notify.xavier
        - notify.naomie
        - notify.anais
  - action: notify.alexa_media_grange_echo_dot
    metadata: {}
    data:
      message: >-
        C'est l'heure des devoirs ! Tout le monde à table pour travailler
        ensemble !
  - action: notify.alexa_media_xavier_echo_show_5_2eme_gen
    metadata: {}
    data:
      message: >-
        C'est l'heure des devoirs ! Tout le monde à table pour travailler
        ensemble !
  - action: notify.alexa_media_xavier_s_freebox_delta
    metadata: {}
    data:
      message: >-
        C'est l'heure des devoirs ! Tout le monde à table pour travailler
        ensemble !
  - action: notify.alexa_media_xavier_echo_dot_sdb
    metadata: {}
    data:
      message: >-
        C'est l'heure des devoirs ! Tout le monde à table pour travailler
        ensemble !
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
      milliseconds: 0
  - action: switch.turn_off
    metadata: {}
    data:
      entity_id: switch.interrupteur_depart_arrive_switch_1
mode: single

Le dîner est servi ! Venez à table !

alias: Dîner prêt - SMS/Push, Annonce Echo et Reset Interrupteur
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id: switch.interrupteur_depart_arrive_switch_2
    to: "on"
conditions: []
actions:
  - action: notify.send_message
    metadata: {}
    data:
      message: Le dîner est servi ! Venez à table !
    target:
      entity_id:
        - notify.maman
        - notify.papa
        - notify.xavier
        - notify.naomie
        - notify.anais
  - action: notify.alexa_media_grange_echo_dot
    metadata: {}
    data:
      message: Le dîner est servi ! Venez à table !
  - action: notify.alexa_media_xavier_echo_show_5_2eme_gen
    metadata: {}
    data:
      message: Le dîner est servi ! Venez à table !
  - action: notify.alexa_media_xavier_s_freebox_delta
    metadata: {}
    data:
      message: Le dîner est servi ! Venez à table !
  - action: notify.alexa_media_xavier_echo_dot_sdb
    metadata: {}
    data:
      message: Le dîner est servi ! Venez à table !
  - action: notify.alexa_media_grange_echo_dot
    metadata: {}
    data:
      message: Le dîner est servi ! Venez à table !
  - delay:
      hours: 0
      minutes: 0
      seconds: 5
      milliseconds: 0
  - action: switch.turn_off
    metadata: {}
    data:
      entity_id: switch.interrupteur_depart_arrive_switch_2
mode: single

Le premier soir : miracle. Elle appuie, les téléphones vibrent, les Echo parlent, et en 30 secondes chrono, tout le monde débarque à table. Les yeux de ma femme brillent. "T'es génial mon chéri !" qu'elle me fait. Je bombe le torse. Papa 1 - Chaos familial 0.

Et puis... la réalité a rattrapé le geek.

Deuxième soir : elle appuie pour le dîner. Annonce partout. Les enfants arrivent... mais déjà avec un petit sourire en coin.

Troisième soir : "Le dîner est servi !" → Un gamin répond à Alexa : "Ouais ouais, on arrive..."

Quatrième soir : J'entends depuis la cuisine un "Encore ?!" suivi d'un soupir collectif.

Une semaine plus tard ? C'est l'enfer.

Les enfants en peuvent plus.

• Le grand : "Papa, c'est lourd là, on dirait une alarme incendie à chaque repas."

• La deuxième : "Alexa me saoule, elle parle trop fort dans ma chambre."

• Le troisième : "Je peux pas avoir un bouton pour éteindre Alexa quand maman appuie ?"

• Et les petits... ben ils imitent Alexa maintenant : "Le dîner est servi ! Venez à table !" en boucle, juste pour embêter leurs frères et sœurs.

Ma femme ? Elle adore toujours. Elle appuie avec un petit sourire sadique maintenant. "C'est pratique !" qu'elle dit.

Moi je me cache dans la grange avec l'Echo qui répète le message en boucle!

J'ai même créé un deuxième interrupteur pour les devoirs ("C'est l'heure des devoirs ! Tout le monde à table !"). Erreur fatale. Là, c'est la mutinerie ouverte. Les enfants complotent pour "débrancher Papa du réseau".

Moralité de l'histoire ? Quand on est père de cinq enfants, on croit qu'on peut dompter le chaos avec de la technologie. En réalité, la technologie devient juste un nouveau membre de la famille... que tout le monde finit par détester (sauf maman).

Mais bon, au moins, maintenant, on mange tous ensemble. Et c'est ça le vrai bonheur, non ? (Enfin... jusqu'à ce que je trouve comment faire un interrupteur pour le coucher. Là, je sens que je vais me faire lyncher pour de bon.)

Papa geek, toujours en sursis. 🍽️😂

Désolé, je dois vous quitter, l’apéro est servi ! 😅 Je vous laisse avec le code. Bien sûr, n’hésitez pas à l’adapter à vos besoins. Si vous avez la moindre question ou une autre demande, faites-moi signe quand vous voulez, je serai ravi de vous aider !

Je tiens à partager un petit retex sur les MAJ bloquées sur HA.

Depuis le mois de juin, j'avais toutes les mises à jours qui ne s'effectuaient plus ; j'étais bloqué sur le version 2025.5.3. je me suis longtemps cassé les dents à comprendre sans succès.

De retour de déplacement professionnel je me penche sur le sujet et m'attèle à ce bouton Aqara que je n'arrive pas à appairer en sur MQTT. Dernière tentative avant RAZ !

Après avoir réussi à ressortir le bouton "Reset" qui était enfoncé, j'ai pu appairer le bouton à MQTT et les mises à jour se sont réactualisées.

Voilà mon système de nouveau à jour !

En plus des sauvegardes automatiques ; j'ai effectué des SVG manuelles que je garde précieusement de coté.

A toutes fins utiles ...

Contexte de l’Avertissement

Si vous avez mis à jour Home Assistant vers 2025.12 ou une version ultérieure, vous avez peut-être rencontré un message d’avertissement similaire à celui-ci :

Cela signifie que l’ancienne manière de définir des entités template (via platform: template) est obsolète et sera supprimée dans la version 2026.6. Home Assistant affiche cet avertissement via un “repair” (réparation) dans l’interface pour vous guider. Ignorer cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de vos automatisations, scripts ou interfaces utilisateur dépendant de ces entités.

Cet avertissement concerne plusieurs domaines d’entités, y compris switch, sensor, binary_sensor, light, cover, fan, lock, vacuum, weather et alarm_control_panel. Il ne s’applique pas aux templates utilisés ailleurs, comme dans les cartes personnalisées du frontend ou les helpers template.

Pourquoi cette Dépréciation ?

Home Assistant a décidé de déprécier l’ancienne syntaxe pour plusieurs raisons techniques et stratégiques :

Cohérence des Comportements des Entités : L’ancienne syntaxe créait des incohérences dans le fonctionnement des entités template par rapport aux autres intégrations. La syntaxe moderne aligne tout sur un standard unique, rendant le système plus prévisible et plus facile à maintenir.

Introduction de Nouvelles Fonctionnalités : Les développeurs prévoient d’ajouter des “blueprints” template dans l’interface utilisateur (UI), ainsi que de nouveaux domaines comme climate et media_player. La syntaxe legacy bloquait ces avancées en raison de sa complexité et de ses limitations.

Assignation aux Appareils : À l’avenir, les entités template en YAML pourront être assignées à des appareils physiques, ce qui n’était pas possible avec l’ancienne approche.

Problèmes de Maintenance : Le support de la syntaxe legacy a causé de nombreux bugs et complications pour les développeurs. En la supprimant, Home Assistant peut se concentrer sur des améliorations plus robustes, tout en maintenant une parité complète des fonctionnalités avec la nouvelle syntaxe.

Cette évolution fait partie d’une stratégie plus large pour moderniser la plateforme, rendant la configuration plus intuitive, surtout pour les utilisateurs qui préfèrent l’UI graphique.

Comment Migrer vers la Syntaxe Moderne ?

La migration est relativement simple et se fait en modifiant votre fichier configuration.yaml (ou un fichier inclus comme templates.yaml). Voici les étapes générales :

1.  Identifiez les Entités Concernées : Vérifiez les avertissements dans l’interface Home Assistant (sous “Réparations” dans les paramètres). Chaque avertissement spécifie l’entité à migrer, comme “radiateur_papa” dans votre cas.

2.  Supprimez l’Ancienne Définition : Localisez et retirez la section legacy dans votre configuration. Par exemple, l’ancienne syntaxe pour un switch ressemblait à ceci :

switch:
  - platform: template
    switches:
      radiateur_papa:
        value_template: '{{ is_state("input_boolean.radiateur_papa", "on") }}'
        turn_on:
          service: input_boolean.turn_on
          entity_id: input_boolean.radiateur_papa
        turn_off:
          service: input_boolean.turn_off
          entity_id: input_boolean.radiateur_papa

3.  Ajoutez la Nouvelle Définition : Utilisez la clé template: suivie du domaine (ici switch). Assurez-vous qu’il n’y ait qu’une seule section template: dans votre configuration globale. Si vous en avez déjà une (pour des triggers ou d’autres entités), ajoutez-y les nouvelles définitions au même niveau d’indentation.
Pour votre exemple spécifique (“radiateur_papa”), la nouvelle configuration est la suivante :

template:
  - switch:
      - turn_on:
          - entity_id:
              - input_boolean.radiateur_papa
            action: input_boolean.turn_on
        turn_off:
          - entity_id:
              - input_boolean.radiateur_papa
            action: input_boolean.turn_off
        default_entity_id: switch.radiateur_papa
        state: '{{ is_state("input_boolean.radiateur_papa", "on") }}'
        name: radiateur_papa

Explications des Clés :

•  turn_on et turn_off : Définissent les actions pour activer/désactiver l’entité (ici, via un input_boolean).

•  default_entity_id : Conserve l’ID de l’entité pour éviter de casser les références existantes.

•  state : Le template qui détermine l’état (équivalent à l’ancien value_template).

•  name : Le nom convivial de l’entité.

4.  Vérifiez l’Indentation : Une erreur courante est une mauvaise indentation. Toutes les sous-sections doivent être alignées correctement sous template:.

5.  Redémarrez ou Rechargez : Après la modification, redémarrez Home Assistant ou allez dans “Outils pour Développeurs > YAML > Recharger les Entités Template” pour appliquer les changements sans redémarrage complet.

6.  Astuces Avancées :

•  Si vous avez plusieurs fichiers, vous pouvez inclure un templates.yaml via !include templates.yaml dans configuration.yaml.

•  Pour les entités complexes, testez dans un environnement de développement avant d’appliquer en production.

•  Si vous préférez l’UI, recréez les entités via “Helpers > Créer un Helper > Template > Switch” (bien que cela ne conserve pas toujours l’ID exact).

Problèmes Courants et Conseils

Erreur “Multiple template:” : N’ajoutez pas une nouvelle section template: ; fusionnez tout dans l’existante.

Indentation Incorrecte : Utilisez un éditeur YAML pour vérifier (comme VS Code avec l’extension YAML).

Parité des Fonctionnalités : La nouvelle syntaxe supporte tout ce que l’ancienne faisait, y compris les templates avancés.

Si Vous Avez Beaucoup d’Entités : Priorisez les migrations basées sur les avertissements. Des outils communautaires existent pour automatiser une partie du processus, mais vérifiez toujours manuellement.

En suivant ces étapes, votre configuration sera prête pour les futures mises à jour. Cette migration non seulement résout l’avertissement, mais améliore aussi la flexibilité de votre setup Home Assistant.

• Ma première priorité était de domotiser mes volets roulants.

• Puis sont venues quelques prises connectées

• Des ampoules

• Des contacteurs divers pour suivre des consommations électriques (ouverture du tableau électrique avec plusieurs modules, modules dans des prises, pinces ampèrmétriques, Lyxee, etc...)

• Capteurs de température

• Station météo

• etc...

Aujourd'hui j'en suis à plus de 45 modules ZigBee et à cela se rajoute des divers intégrations.

Entre temps on joue avec HA, on installe un tas de trucs, on fait des test, on essaie. On s'aperçoit qu'il y a des choses dont on ne se sert plus, on désinstalle mais rien ne disparaît vraiment, on voudrait revenir à l'essentiel mais rien y fait.
On a pas forcément les bonnes méthodes d'organisation, ça devient une "bordel" sans nom.
Bref mon installation prend de l'embonpoint, elle met beaucoup de temps à redémarrer, les sauvegardes sont de plus en plus lourdes.

Je décide donc de repartir à zéro et faire une installation de production propre et si je veux jouer avec HA pour faire des tests, des bidouillages (c'est trop chouette) j'installerai une autre instance sur une autre machine.

• nouveau mini-pc

• Nouvelle clé Zigbee SLZB-06M (bien sûr j'ai choisi le modèle le moins compatible avec la clé précédente.)

L'ampleur du travail a effectuer m'a fait reculer de plusieurs mois et je me suis enfin lancé à faire ceci, certainement pas une idée de génie mais qui pourrait donner des idées à certains(es).

• J'ai retrouvé au fond d'un tiroir un Raspberry Pi3 b+ sur lequel j'ai installé un Debian Lite, Zigbee2Mqtt et mqttbroker (pas de HA) relié en réseau à ma clé SLZB-06M. J'ai à nouveau appairait mes 45 modules en une belle partie de la journée et comme je ne souhaite pas recommencer demain, j'ai cloné mas petite carte SD de mon Raspberry au cas où celle-ci deviendrait défaillante.

• Sur le nouveau mini-pc j'ai installé HAOS sans Zigbee2mqtt bien sûr et pas de broker mqtt. Juste Mqtt qui a trouvé immédiatement le broker sur le Raspberry et donc tous les modules.

• J'ai remis en route ma vieille machine, j'ai supprimé zigbee2mqtt et mqttbroker et Mqtt a trouvé le broker. Bien sûr tout est en vrac puisque les id ne sont plus les mêmes mais je peux récupérer quand même les choses qui m'intéressent pour ma machine toute propre.

L'idée est-elle vraiment bonne ? , l'avenir me le dira. Mais aujourd'hui si je veux changer de matériel pour HAOS cela se fera sans moindre douleur.

J’ai cherché pendant des mois la solution propre, celle qui ne consiste pas à bidouiller le nom de l’add-on dans Supervisor (ça ne change rien dans le menu) ni à prier pour qu’une option magique apparaisse un jour dans les paramètres officiels. Et puis je suis tombé sur HACS Ingress, une petite intégration toute simple qui règle le problème en deux minutes et, surtout, de façon parfaitement propre et stable.

D’où vient cette intégration et pourquoi elle est parfaite pour ça

Avant de plonger dans les étapes, deux mots sur ce qu’est Ingress. À la base, c’est le système qu’utilise Home Assistant OS pour créer les accès sécurisés aux interfaces des add-ons depuis l’interface principale (le petit iframe qui s’ouvre quand tu cliques sur « Ouvrir l’interface web » d’un add-on). Chaque add-on exposé possède un slug unique, un bout de code genre a1b2c3d4e5f qui permet d’y accéder via l’URL /api/hassio_ingress/a1b2c3d4e5f.

L’intégration HACS Ingress, développée par lovelylain, fait une chose toute bête mais géniale : elle te permet de créer tes propres entrées dans le menu latéral qui pointent vers ces URLs internes, avec le nom et l’icône que tu veux. Résultat : tu peux enfin appeler ton instance « Z2M Salon », « Zigbee Étage », « Réseau Extérieur » ou même « Les relous qui tombent tout le temps » si l’envie te prend. Et surtout, tu gardes exactement la même interface Zigbee2MQTT que tu avais avant, sans aucune perte de fonctionnalité.

Installation de HACS Ingress : vraiment pas de quoi avoir peur

Si tu as déjà HACS d’installé (et à ce stade, je pense que tout le monde l’a), l’ajout se fait en moins de cinq minutes. Tu vas dans HACS, Intégrations, tu cliques sur les trois petits points en haut à droite puis « Dépôts personnalisés ». Tu colles l’adresse https://github.com/lovelylain/hass_ingress, tu valides en choisissant la catégorie « Integration », et tu valides encore. Ensuite tu descends dans « Explorer et télécharger des dépôts », tu tapes « Ingress », tu télécharges, tu acceptes le redémarrage quand on te le propose, et c’est fini. Rien de plus classique, exactement comme quand tu ajoutes MQTT Explorer ou Node-RED.

Petit apart : j’ai installé ça il y a maintenant plus d’un an et je n’ai jamais eu le moindre souci de mise à jour ou de compatibilité, même en passant sur les dernières versions de Home Assistant 2025.x. C’est du solide.

Trouver le slug de chaque instance Zigbee2MQTT

Avant de toucher au configuration.yaml, il faut récupérer le fameux slug de chaque instance. Il y a plusieurs façons simples de le faire.

La plus rapide quand tu es sur ordinateur : tu passes la souris sur l’entrée Zigbee2MQTT dans le menu latéral, tu fais clic droit, « Inspecter » (ou Ctrl+Maj+I), et dans le code tu vois directement l’URL complète avec le slug après /api/hassio_ingress/. Ça ressemble à ça : 45df7312_zigbee2mqtt_edge

Tu notes la partie a1b2c3d4e5f6g7h8i9j0k, c’est ton slug.

Sur tablette ou téléphone c’est un peu plus chiant mais faisable : tu ouvres l’interface Zigbee2MQTT, tu partages le lien vers toi-même par mail ou Telegram, et tu récupères l’URL complète comme ça.

Dernière méthode, ultra propre : tu vas dans Paramètres > Add-ons > tu cliques sur ton instance Zigbee2MQTT > onglet « Info » tout en bas. Le slug est affiché clairement à la ligne « Ingress URL ».

La configuration qui change la vie en dix lignes

Une fois que tu as tous tes slugs sous la main, tu ouvres ton bon vieux configuration.yaml (moi je passe par Studio Code Server, mais File Editor ou Samba ça marche aussi) et tu ajoutes ça tout en bas :

ingress:
  zigbee2mqtt:          # clé sans tiret
    work_mode: hassio
    title: Z2M Grange
    icon: mdi:zigbee
    url: 45df7312_zigbee2mqtt

  zigbee2mqtt_edge:     # ← tiret remplacé par underscore
    work_mode: hassio
    title: Z2M dev
    icon: mdi:zigbee
    url: 45df7312_zigbee2mqtt_edge   # l’URL du slug de l’add-on, elle, peut contenir un tiret

Tu adaptes évidemment les slugs et les noms. Tu peux mettre l’icône que tu veux, perso j’aime bien garder une logique par étage ou par zone pour m’y retrouver encore plus vite.

Tu sauvegardes, tu vas dans Outils de développement > Redémarrer, et magie : tes nouvelles entrées apparaissent immédiatement dans le menu latéral, parfaitement intégrées, avec le petit cadre bleu quand tu es dessus, exactement comme les entrées natives.

En pratique, ça change quoi au quotidien ?

Depuis que je les ai renommées, je gagne un temps fou. Quand je cherche pourquoi la lampe de la chambre des enfants ne répond plus, je clique directement sur « Z2M Étage » au lieu de faire trois essais pour tomber sur la bonne instance. Quand je veux vérifier la batterie des capteurs de fuite d’eau du garage, un clic sur « Z2M Jardin & Dépendance » et je suis dessus. C’est tout bête, mais quand tu as 200 appareils et quatre réseaux zigbee qui cohabitent, ce genre de petite amélioration fait vraiment la différence.

Et surtout, les anciennes entrées « Zigbee2MQTT » toutes grises sont toujours là si jamais j’en ai besoin (par exemple pour un diagnostic rapide), mais je ne les utilise presque plus. Je peux même les masquer complètement avec un petit package sidebar si je veux faire le ménage.

Ce qu’il faut savoir pour que ça reste propre longtemps

Quelques petites astuces que j’ai apprises à l’usage :

• Si tu crées une nouvelle instance Zigbee2MQTT plus tard, le slug sera généré automatiquement et tu n’auras plus qu’à l’ajouter dans la section ingress, deux minutes chrono.

• Les mises à jour de Zigbee2MQTT ou de Home Assistant n’ont jamais cassé mes entrées personnalisées jusqu’à présent.

• Si un jour tu supprimes complètement une instance, pense à nettoyer la ligne correspondante dans configuration.yaml, sinon tu auras un petit fantôme dans le menu (mais ça ne casse rien).

Points forts et petites améliorations possibles

Ce qui est génial avec cette solution, c’est qu’elle ne touche à rien d’officiel : pas de patch douteux, pas de modification du core, pas de risque de tout casser à la prochaine mise à jour. C’est juste Home Assistant qui fait ce qu’il sait déjà faire, mais en mieux.

Le seul petit regret que j’ai, c’est que ça nécessite quand même une édition manuelle du configuration.yaml. J’aimerais bien qu’un jour on ait un petit éditeur graphique directement dans l’interface Ingress pour ajouter/supprimer les entrées sans toucher au YAML, mais honnêtement, vu le temps que ça me fait gagner tous les jours, je ne vais pas faire la fine bouche.

Conclusion : à faire les yeux fermés

Si comme moi tu vis avec plusieurs instances Zigbee2MQTT et que tu en as marre de jouer à la roulette russe dans le menu latéral, installe HACS Ingress et renomme-moi tout ça. C’est propre, c’est stable, c’est exactement dans l’esprit Home Assistant : on bricole un peu au début, et ensuite on vit heureux.

Depuis que je l’ai fait, je me demande même comment j’ai pu vivre aussi longtemps avec dix fois le même nom. Si tu hésites encore, viens me dire dans les commentaires combien d’instances tu as, je parie que tu vas franchir le pas dans la journée.

Et toi, tu as déjà essayé ? Ou tu as une autre méthode propre pour distinguer tes réseaux ? La section commentaires est là pour ça !

Je suis un débutant en la matière sur la 3D, mais grâce à un tuto ultra clair d'Abrégé sur YouTube (lien en bas), j'ai réussi à monter ma propre box domotique DIY. C'est pas cher, customisable à mort, et hyper satisfaisant de voir tout fonctionner avec Home Assistant. Si vous êtes un peu perdu avec l'électronique et le soft, ce guide est pour vous. On va y aller étape par étape, sans jargon compliqué. Budget total estimé : autour de 150-200€ selon les options.

Pourquoi faire ça ? Une box perso, c'est plus stable qu'une cloud payante, open-source, et vous pouvez l'améliorer comme vous voulez (Zigbee, Matter, LED RGB... le rêve !). Prêt ? Allons-y !

1. La Liste des Composants (Le Matos Essentiel)

Pas besoin d'être ingénieur, tout est dispo sur Amazon, AliExpress ou Kubii. J'ai mis des liens directs pour simplifier.

Astuce débutant : Commencez par le minimum (RPi 4+ SD + dongle + boîtier). Ajoutez les LEDs après pour tester. Total mini : ~100€.

2. Impression 3D du Boîtier (Facile si vous avez une imprimante)

• Téléchargez les fichiers abrége STL sur Printables.

• Téléchargez les fichiers Ivo STL sur Printables.

• Utilisez du PLA ou PETG (durable). Paramètres : 0.2mm de hauteur de couche, 20% infill, supports si besoin pour les parties complexes.

• Temps d'impression : 4-6h selon votre machine (Ender 3 ou Prusa ou ARTILLERY GENIUS OK).

• Une fois imprimé, chauffez les inserts M2.5 avec un fer à souder ou un pistolet à air et enfoncez-les dans les trous prévus.

Pour slice vos impression en gcode et modifier le sens d'impression j'utilise cura https://ultimaker.com/fr/software/ultimaker-cura/

INFOS : Vérifiez l'orientation des pièces avant impression pour éviter les supports inutiles E T les ponts . Si pas d'imprimante, demandez à un fablab ou sur le forum !

3.a Assemblage Physique (Comme du Lego, mais avec des vis)

• Montez le RPi sur la base avec les vis M2.5.

• Collez les aimants sur l'arrière pour le fix au mur (séchage 24h).

• Branchez le dongle Zigbee via la rallonge USB et fixez-le dans son compartiment.

• Si LEDs : Soudez/connectez le bandeau au D1 Mini (tutos WLED en 5 min). Intégrez-le dans le boîtier.

• Ajoutez le ventilo sur le RPi si chaud (câblez sur GPIO 5V).

• Fermez avec la plaque acrylique (vis ou clips).

Conseil : Testez tout à plat avant de fermer. Utilisez un multimètre si vous doutez des connexions. Temps : 30-45 min.

3.b montage de la carte rpi4 (Attention!!!)

Dans mon cas, le ventilo Noctua était plug and play sur Raspberry Pi 4B ; cela a bien fonctionné avec Noctua connecté avec Noir (GND) sur le port 6, Rouge (Alimentation) sur le port 4 et Jaune (PWM) sur le port 8, même si la masse et l'alimentation sont inversées selon https://pinout.xyz/#.

. Montage 1 : tout est relié au même pin.

. Montage 2 : conçu pour des raisons pratiques : en cas de défaillance des LEDs ou de la ventilation, il permet d'éviter de modifier toutes les soudures.

3.c Montage des leds

3.d Paramétrage D1MINI (Bientôt disponible pas encore reçu !)

Pour les LEDs : Flashez le D1 Mini avec ESPHOME FLASHER.

a. Installer ESPhome Flasher ▶ https://github.com/esphome/esphome-fl...

b. Ouvrir l'application ESPhome Flasher

c. Brancher votre D1 mini en usb sur votre pc, choisir le port de com puis dans le browse aller chercher votre téléchargement bin moi esp8266_compact

Firmware WLED ▶ https://github.com/Aircoookie/WLED/re... Voici le lien directe de téléchargement du ESP8266.bin

j'ai eu des erreur avec la version esp8266.bin

Maintenant allons sur le téléphone !

Installer l'application WLED:

Application WLED iOS ▶ https://apps.apple.com/us/app/wled/id...

Application WLED Google ▶ https://play.google.com/store/apps/de...

Étape 1 : Laisser votre usbD1MINI BRANCHER SUR VOTRE PC C'EST PAS FINI !

Étape 2 : Sur votre téléphone déconnecter vous de votre réseau WIFI , puis cherche Wled il va vous demander un mot de passe ; wled1234

Étape 3 : Maintenant vous pouvez ouvrir l’application wled de votre téléphone.

Étape 4 : Paramétrage de votre réseau sur le d1 mini, il va vous proposer un scan pour trouver votre wifi !

Un petit clic y a plus cas mettre votre mot de passe réseau

Étape 5 : Y a plus qua configurer les led !

Maintenant que vous avez paramétrer le wifi sur le d1mini il doit apparaitre sur votre réseau rechercher l'ip local du d1mini puis ajouter le a l'intégration wled

Étape 6 : Configuration finale des GPIO et caractéristiques des LED (Direction l'pplication wled config /LED preferences)

• Modifier mA/led par vos LED moi de type 5v ws281x

• Length : Quantité de led

• Data GPIO :4 c'est le fil vert de la data l emplacement que j'ai indiquer D2 = GPIO 4

• Sauvegarder il ne vous reste plus qu'a faire finaliser les branchement !

4. Installation du Logiciel (Home Assistant en 10 min)

• Téléchargez Raspberry Pi Imager sur votre PC.

• Insérez la carte SD, choisissez "Raspberry Pi OS" mais sélectionnez l'option Home Assistant (image complète HA). Écrivez sur la SD.

• Insérez la SD dans le RPi, branchez alim + Ethernet (WiFi après).

• Attendez 20-30 min : HA s'installe seul. Accédez via http://homeassistant.local:8123 (ou IP du RPi).

CHOISIR LE MODÈLE DE VOTRE RASPBERRY

CHOISIR LE SYSTÈME HOMEASSITANT

CHOISIR VOTRE SD POUR INSTALLATION DE l'OS

C’est presque fini , Vous pouvez maintenant appuyer sur Maj + Ctrl + X pour afficher une boîte de dialogue de paramètres avancés et configurer

y a plus cas faire suivant

• Insérez la SD dans le RPi, branchez alim + Ethernet (WiFi après).

• Attendez 20-30 min : HA s'installe seul. Accédez via http://homeassistant.local:8123 ou l ip pour mon cas http://192.168.0.12:8123 (ou IP du RPi).

Pour le Dongle Zigbee :

• Flashez-le avec Silabs Firmware Builder (choisissez EZSP pour ZHA).

• Si pas reconnu, installez les drivers Silicon Labs ici.

• Dans HA, ajoutez l'intégration ZHA (ou Zigbee2MQTT si pref).

5. Configuration Home Assistant (Les Bases pour Débuter)

• Créez votre user lors du premier login OU envoyer une sauvegarde.

• Ajoutez ZHA : Settings > Devices & Services > Add Integration > ZHA. Sélectionnez le dongle.

• Pairez vos premiers devices (ampoules Zigbee) : Appuyez sur reset, scannez dans HA.

• Automatisation simple : Créez une scène pour allumer les LEDs au coucher du soleil (via blueprint ou YAML basique).

• Dashboard : Utilisez Lovelace pour un interface clean (ajoutez cartes pour lumières, capteurs).

Tips pour nuls :

• Sauvegardez tout via Google Drive dans HA.

• Si bug : Redémarrez le RPi (bouton ou SSH). Forums HA en français sont top.

• Sécurité : Changez le mot de passe, utilisez HTTPS.

• Évoluez : Ajoutez ESP32 pour plus de capteurs.

Conclusion

Et voilà, votre box est prête ! La mienne tourne depuis des mois sans souci, et j'ai ajouté des volets roulants Zigbee2MQTT sans galère. C'est addictif, vous verrez. Si vous suivez le tuto vidéo d'Abrégé, c'est encore plus visuel – il explique tout avec humour.

Lien YouTube : Fabriquer la box domotique parfaite ! (Home Assistant 2024)

(Sources : Basé sur le tuto d'Abrégé, vérifié en septembre 2025. .)

En 2025, avec l'essor du standard Matter, ils sont plus compatibles que jamais entre écosystèmes (Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi, Thread, etc.).

Il n'existe pas une liste exhaustive de "tous" les hubs, car le marché évolue constamment, mais voici une référence complète des principaux modèles populaires et recommandés, basée sur des comparatifs récents.

J'ai regroupé les plus cités dans un tableau pour plus de clarté, avec leurs forces, protocoles supportés et écosystèmes compatibles.

Conseils pour choisir :

• Pour débutants : Optez pour Amazon Echo ou Google Nest Hub – simples et vocaux ou home assistant green.

• Pour Apple : HomePod Mini ou Aqara M3 (Matter-compatible).

• Pour experts/multi-marques : Homey Pro, Hubitat ou Home Assistant (open-source).

• Budget : SONOFF ou Tapo pour <50 €.

• Matter/Zigbee : Priorisez les hubs certifiés Matter pour une compatibilité future-proof.

Si tu as des besoins spécifiques (ex. : budget, écosystème préféré comme Alexa ou HomeKit), dis-moi pour affiner ! 😊

Prérequis

• Une instance de Home Assistant installée et configurée.

• Connaissance de base du format YAML et de l’interface Home Assistant.

• Accès à l’éditeur de configuration (via l’interface ou un éditeur comme VS Code).

• Modules recommandés :

  • Frigate (pour la caméra, si utilisée).

  • Logbook (pour l’historique des actions).

  • Calendar (pour planifier le pompage).

• Capteurs physiques ou virtuels pour la température, le volume d’eau, etc.

• Une piscine avec des équipements connectés (pompe, lumière, etc.) ou des simulations via Home Assistant.

Étape 1 : Configurer les entrées numériques

Les entrées numériques (input_number) permettent à l’utilisateur de saisir des valeurs comme le diamètre de la piscine, le pH actuel, ou le chlore souhaité. Ces valeurs sont utilisées dans les calculs et affichages du tableau de bord.

1.1 Accéder à l’éditeur d’entrées

1. Allez dans Configuration > Appareils et services > Entrées.

2. Cliquez sur Créer une entrée et choisissez Nombre.

1.2 Créer les entrées suivantes

Voici les entrées que j’ai créées avec leurs paramètres :

1.3 Exemple de configuration YAML

Si vous préférez configurer directement dans configuration.yaml, voici un exemple pour une entrée :

input_number:
  piscine_diametre:
    name: Diamètre de la piscine
    min: 0
    max: 10
    step: 0.1
    unit_of_measurement: m
  piscine_hauteur:
    name: Hauteur de la piscine
    min: 0
    max: 2
    step: 0.1
    unit_of_measurement: m
  # Ajoutez les autres entrées de la même manière

Conseil : Utilisez l’interface graphique pour éviter les erreurs de syntaxe, puis exportez le YAML si nécessaire.

Étape 2 : Configurer l’enregistreur (recorder)

L’enregistreur (recorder) stocke l’historique des capteurs et entrées pour afficher des graphiques ou des journaux. J’ai configuré recorder.yaml pour inclure uniquement les entités pertinentes afin d’optimiser la base de données.

2.1 Modifier configuration.yaml

Ajoutez cette ligne dans configuration.yaml pour inclure le fichier recorder.yaml :

recorder: !include recorder.yaml

2.2 Créer recorder.yaml

Créez un fichier recorder.yaml dans le dossier de configuration de Home Assistant avec le contenu suivant :

include:
  entities:
    - sensor.volume_eau_piscine
    - sensor.ph_a_ajouter
    - sensor.chlore_a_ajouter
    - sensor.temps_de_pompage_recommande
    - input_number.piscine_ph_actuel
    - input_number.piscine_chlore_actuel
    - sensor.journal_etat_eau

Explication :

• include spécifie les entités à enregistrer.

• Seules les entités listées auront un historique, ce qui réduit la taille de la base de données.

• Ajoutez d’autres entités si vous souhaitez suivre leur historique (par exemple, sensor.bermerain_temperature_2).

Étape 3 : Créer des capteurs pour les calculs

Les capteurs calculent des valeurs comme le volume d’eau, le temps de pompage recommandé, ou la quantité de produits chimiques à ajouter. Ces capteurs sont définis dans configuration.yaml ou via l’interface.

3.1 Exemple de capteurs

Voici quelques capteurs que j’ai utilisés :

Capteur pour le volume d’eau

Calcule le volume de la piscine en fonction du diamètre et de la hauteur.

sensor:
  - platform: template
    sensors:
      volume_eau_piscine:
        friendly_name: Volume d'eau de la piscine
        unit_of_measurement: m³
        value_template: >
          {% set diametre = states('input_number.piscine_diametre') | float %}
          {% set hauteur = states('input_number.piscine_hauteur') | float %}
          {{ ((3.14159 * (diametre / 2) ** 2 * hauteur) | round(2)) }}

Capteur pour le temps de pompage recommandé

Calcule le temps de filtration en fonction de la température (règle : température / 2).

sensor:
  - platform: template
    sensors:
      temps_de_pompage_recommande:
        friendly_name: Temps de pompage recommandé
        unit_of_measurement: h
        value_template: >
          {% set temp = states('sensor.bermerain_temperature_2') | float %}
          {{ (temp / 2) | round(1) }}

Capteur pour le pH à ajouter

Calcule la quantité de pH+ ou pH- à ajouter en fonction du pH actuel et du volume.

sensor:
  - platform: template
    sensors:
      ph_a_ajouter:
        friendly_name: pH à ajouter
        unit_of_measurement: g
        value_template: >
          {% set ph = states('input_number.piscine_ph_actuel') | float %}
          {% set volume = states('sensor.volume_eau_piscine') | float %}
          {% if ph > 7.7 %}
            {{ ((ph - 7.7) * volume * 2) | round(0) }} g de pH-
          {% elif ph < 7.5 %}
            {{ ((7.5 - ph) * volume * 2) | round(0) }} g de pH+
          {% else %}
            Aucun ajustement requis
          {% endif %}

Conseil : Testez chaque capteur dans l’onglet Développeur > États pour vérifier les valeurs calculées.

Étape 4 : Configurer le tableau de bord

Le tableau de bord est créé dans l’interface graphique ou via YAML. J’ai utilisé un fichier YAML pour plus de contrôle. Voici comment il est structuré.

4.1 Structure générale

Le tableau de bord utilise une disposition en sections avec un maximum de 3 colonnes. Il inclut des badges, des cartes Markdown, des jauges, des graphiques, et une caméra Frigate.

type: sections
max_columns: 3
title: Piscine
path: piscine
icon: phu:rooms-pool
theme: transparentblue
subview: true

• type: sections : Organise les cartes en sections.

• max_columns: 3 : Limite à 3 colonnes pour une disposition claire.

• theme: transparentblue : Applique un thème visuel.

• subview: true : Affiche le tableau comme une sous-vue.

4.2 Badges

Les badges affichent l’état de la pompe et de la lumière de la piscine en haut.

badges:
  - type: entity
    entity: switch.pompe_piscine
    show_name: false
    show_state: true
    show_icon: true
  - type: entity
    entity: switch.lumiere_piscine
    show_name: false
    show_state: true
    show_icon: true

4.3 Sections et cartes

Le tableau est divisé en 4 sections avec différentes cartes :

Section 1 : Informations générales

• Calendrier : Affiche les événements de pompage planifiés.

• Journal du jour : Lien pour télécharger un journal (via sensor.journal_etat_eau).

• Qualité de l’eau : Conseils sur la température, le pH, le chlore, et l’entretien.

• Pompage planifié : Détails du prochain événement de pompage (statut, heure, lieu).

• Caméra Frigate : Flux vidéo de la piscine.

Exemple pour la carte Markdown de la qualité de l’eau :

title: 🏊‍♂️ Qualité de l’eau de piscine 💧

content: |

🌡️ Température - **Idéale :** entre **24°C et 28°C** -

🚫 Trop chaud ? Risque d’algues

⚖️ Équilibre du pH - **Parfait :** entre **7.2 et 7.4** -

📉 pH < 7.2 → Eau acide (corrosive) -

📈 pH > 7.4 → Eau basique (moins efficace) # ... (voir code complet)

Section 2 : Contrôle qualité

• Affiche les paramètres actuels (volume, température, pH, chlore).

• Calcule la température estimée de l’eau en fonction de la température extérieure.

• Recommande le temps de pompage et calcule la consommation énergétique.

• Indique les quantités de pH et de chlore à ajouter.

Exemple de calcul pour la température estimée :

{% set temp_ext = states('sensor.bermerain_temperature_2') | float %}
{% set volume = states('sensor.volume_eau_piscine') | float(1) %}
{% set inertie = 1 / volume %}
{% set influence = (temp_ext - 15) * inertie * 0.5 %}
{% set base_eau = 18 %}
{% set temp_eau = (base_eau + influence) | round(1) %}
{% if temp_eau > 26 %}
  L'eau de la piscine est à {{ temp_eau }}°C, c'est idéal ! Profitez-en !
{% else %}
  L'eau de la piscine est à {{ temp_eau }}°C (estimation).
{% endif %}

Section 3 : Visualisations

• Jauges : Pour le pH et le chlore souhaités, avec des seuils colorés (vert, jaune, rouge).

• Capteurs : Affichent le diamètre, la hauteur, le volume, et le temps de pompage.

• Graphiques : Tracent l’évolution du pH, du chlore, et de la température.

• Journal : Affiche l’historique des actions (pompe, automatisations).

Exemple de jauge pour le pH :

- type: gauge
  entity: input_number.piscine_ph_souhaite
  needle: true
  max: 14
  severity:
    green: 7
    yellow: 0
    red: 8

Section 4 : Nouvelle section

• Actuellement, une section vide avec un titre. Vous pouvez y ajouter d’autres cartes (par exemple, des boutons pour activer la pompe manuellement).

Étape 5 : Ajouter des automatisations

Pour automatiser la pompe, j’ai créé des automatisations (non détaillées dans le code fourni, mais référencées dans le logbook). Voici un exemple d’automatisation pour activer la pompe le matin :

Exemple : Activation de la pompe à 7h

automation:
  - id: activation_piscine_1_heure_matin
    alias: Activer pompe piscine 1h le matin
    trigger:
      platform: time
      at: "07:00:00"
    action:
      service: switch.turn_on
      entity_id: switch.pompe_piscine

Conseil : Ajoutez une condition pour vérifier si le calendrier de pompage est actif (calendar.pompage_piscine).

Étape 6 : Tester et personnaliser

1. Tester le tableau de bord :

   • Accédez à la vue via Tableaux de bord > Piscine.

   • Vérifiez que les capteurs, jauges, et graphiques affichent des données correctes.

   • Testez les entrées numériques en modifiant les valeurs (par exemple, pH actuel).

2. Personnaliser :

   • Ajoutez des icônes personnalisées via customize.yaml.

   • Modifiez le thème ou les couleurs des jauges.

   • Intégrez d’autres capteurs (par exemple, un capteur de turbidité).

Conseils et bonnes pratiques

• Sauvegardez vos fichiers avant de modifier configuration.yaml ou le tableau de bord.

• Utilisez l’éditeur graphique pour les débutants, puis passez au YAML pour plus de flexibilité.

• Validez le YAML avec un linter (comme yamllint) pour éviter les erreurs.

• Optimisez la base de données en limitant les entités enregistrées dans recorder.yaml.

• Ajoutez des notifications (par exemple, via Telegram ou e-mail) pour alerter si le pH ou le chlore est hors plage.

Résultat final

Voici à quoi ressemble le tableau de bord :

• Badges : État de la pompe et de la lumière en haut.

• Section 1 : Calendrier, journal, conseils d’entretien, détails du pompage, et caméra.

• Section 2 : Paramètres actuels (température, pH, chlore) avec recommandations.

• Section 3 : Jauges, graphiques, et historique des actions.

• Section 4 : Espace pour des extensions futures.

Vous pouvez voir un exemple visuel en accédant au tableau de bord dans Home Assistant ou en consultant une capture d’écran (non fournie ici).

Code complet

Pour référence, voici le code YAML complet du tableau de bord (voir le code initial fourni). Ajoutez-le dans un fichier YAML sous Tableaux de bord > Éditer en mode YAML
piscine.yaml

Home Assistant est une plateforme puissante pour l'automatisation domestique. Pour maintenir une configuration claire et modulaire, j'organise mon code en plusieurs fichiers YAML inclus dans le fichier principal configuration.yaml. Cette approche améliore la lisibilité, la maintenance et la scalabilité.

2. Structure du Fichier Principal (configuration.yaml)

Le fichier configuration.yaml sert de point d'entrée et inclut toutes les configurations nécessaires via des fichiers externes. Voici un aperçu de sa structure :

homeassistant:
  packages: !include_dir_named packages
# Charge les intégrations par défaut
default_config:

# Configuration des panneaux personnalisés pour la barre latérale
panel_custom: !include panel_custom.yaml

# Automatisations, scripts et scènes
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml

# Intégrations spécifiques
freebox_player: !include freebox_player.yaml
wake_on_lan: !include wake_on_lan.yaml
lovelace: !include lovelace.yaml
notify: !include notify.yaml

# Entités et capteurs
switch: !include switch.yaml
climate: !include climate.yaml
powercalc: !include powercalc.yaml
binary_sensor: !include binary_sensor.yaml
sensor: !include sensor.yaml
template: !include template.yaml

# Configurations avancées
ffmpeg: !include ffmpeg.yaml
frontend: !include frontend.yaml
http: !include http.yaml

Explication :

• packages : Inclut des fichiers de configuration pour des intégrations complexes (par exemple, des intégrations tierces).

• default_config : Charge les intégrations de base de Home Assistant.

• Fichiers inclus : Chaque fichier YAML gère une catégorie spécifique (ex. : climate.yaml pour les thermostats, switch.yaml pour les interrupteurs).

• Organisation : Les fichiers sont séparés par type d’entité ou fonctionnalité, facilitant la recherche et la modification.

3. Exemple de Fichier : climate.yaml

Le fichier climate.yaml contient la configuration des entités de type climate, utilisées pour contrôler les thermostats ou climatiseurs. Voici un exemple de structure pour climate.yaml :

# climate.yaml
climate:
  - platform: generic_thermostat
    name: Thermostat Salon
    heater: switch.salon_heater
    target_sensor: sensor.salon_temperature
    min_temp: 15
    max_temp: 30
    target_temp: 20
    ac_mode: false
    cold_tolerance: 0.3
    hot_tolerance: 0.3
    initial_hvac_mode: "heat"

  - platform: generic_thermostat
    name: Thermostat Chambre
    heater: switch.chambre_heater
    target_sensor: sensor.chambre_temperature
    min_temp: 15
    max_temp: 28
    target_temp: 19
    ac_mode: false
    cold_tolerance: 0.5
    hot_tolerance: 0.5
    initial_hvac_mode: "heat"

Explication :

• Plateforme : Utilise generic_thermostat pour créer un thermostat virtuel basé sur un interrupteur (heater) et un capteur de température (target_sensor).

• Paramètres :

• name : Nom de l’entité dans Home Assistant.

• min_temp/max_temp : Plage de température autorisée.

• target_temp : Température cible par défaut.

• cold_tolerance/hot_tolerance : Marges de tolérance pour éviter des cycles trop fréquents.

• initial_hvac_mode : Mode initial (ici, chauffage).

4. Avantages de Cette Organisation

• Modularité : Chaque fichier gère un aspect spécifique, facilitant les modifications.

• Clarté : La séparation par type d’entité réduit les erreurs.

• Réutilisabilité : Les fichiers comme climate.yaml peuvent être facilement adaptés pour de nouveaux appareils.

• Maintenance : Les mises à jour ou ajouts se font dans des fichiers dédiés, sans toucher au fichier principal.

5. Étapes pour Ajouter une Nouvelle Entité

1. Identifier le type d’entité (ex. : climate pour un thermostat).

2. Créer ou modifier le fichier correspondant (ex. : climate.yaml).

3. Ajouter la configuration spécifique (comme ci-dessus pour generic_thermostat).

4. Vérifier la configuration dans Home Assistant (via l’outil de validation).

5. Redémarrer Home Assistant pour appliquer les changements.

6. Exemple d’Intégration dans Lovelace

Pour afficher les entités climate dans l’interface utilisateur, j’utilise une carte dans lovelace.yaml :

# lovelace.yaml (extrait)
views:
  - title: Maison
    cards:
      - type: thermostat
        entity: climate.thermostat_salon
      - type: thermostat
        entity: climate.thermostat_chambre

Cela crée une interface utilisateur intuitive pour contrôler les thermostats.

7. Conclusion

En structurant ma configuration Home Assistant avec des fichiers YAML séparés, je maintiens un système clair, évolutif et facile à gérer. Le fichier climate.yaml illustre comment configurer des entités spécifiques, tandis que configuration.yaml centralise toutes les inclusions. Cette méthode est idéale pour les installations complexes avec de nombreuses intégrations.