Ellywick

Bonjour, Tu dis ne pas avoir accès à l'interface de HomeAssistant, mais tu arrives a créer des automations? Ou j'imagine que tu parles de l'application SmartLife? La Green et le Smlight, quand tu les branches en ethernet a ta Freebox Delta ou ton switch, reçoivent chacun un adresse ip. Tu dois pouvoir trouver cette adresse dans l'interface de ta Freebox, ou bien en utilisant un outil comme Nmap ou Fring pour analyser ton reseau. Une fois que tu as l'adresse ip, tu peux te connecter a leurs interfaces web en http avec l'url: http://<adresse-ip>:<port-d'écoute> Pour HA, ca doit ressembler a http://192.168.1.xx:8123 et pour le Smllight un truc comme http://192.168.1.xx:8865.

Je pense que tu confonds. Z2MQTT, c est un logiciel qui va servir de passerelle entre le Zigbee et MQTT. Il est peut etre installé en module dans HomeAssistant, dans un container docker ou un container LXC. Sur la meme machine que HA ou sur une autre. L'aternative a Z2MQTT c'est ZHA qui est une intégration native de HomeAssistant. Que tu décides d'utiliser ZHA ou Z2MQTT, il te faut un dongle Zigbee. Il peut etre en usb ou bien un ethernet. La Green est moins chère, et bien plus simple a installer. La yellow sera plus puissante, mais je trouve qu'elle est bien trop chère par rapport a un mini pc avec un processeur N100.

Un Home Assistant Green, connecté au routeur, peut communiquer directement avec tout ce qui transite sur ton réseau IP. Sur ce réseau IP, on retrouve de nombreux protocoles : Wi-Fi, MQTT, HTTP/HTTPS, FTP, etc. Exemples d’appareils compatibles directement Passerelles domotiques d’autres marques (Philips Hue, box Tahoma, KLF-200 de Velux…) Appareils IoT Wi-Fi (Shelly, ampoules Wi-Fi, enceintes Sonos…) La plupart des appareils nécessitant une intégration via le cloud du fabricant Et pour les autres types d’appareils ? Certains équipements utilisent un protocole qui ne passe pas directement par Ethernet ou le Wi-Fi : Modbus KNX Zigbee Bluetooth BacNet Z-Wave 868 MHz etc. Pour ceux-là, il faut une passerelle, c’est-à-dire un appareil capable de traduire entre deux systèmes. Exemple avec Zigbee Clé USB Zigbee branchée sur le Home Assistant Green : elle traduit directement Zigbee ↔ USB. Clé USB Zigbee branchée sur une machine où tourne Zigbee2MQTT (Z2M) : traduction Zigbee ↔ USB pour Z2M. Passerelle Ethernet Zigbee (ex. SMLIGHT) : traduction Zigbee ↔ TCP/IP, communiquant avec Home Assistant ou Z2M via le réseau. Dans le cas de Z2M, on passe par MQTT, ce qui peut donner : Zigbee -> SMLIGHT --TCP/IP--> Machine Z2M --MQTT--> Broker MQTT --MQTT--> Home Assistant Green Exemple avec KNX Certains de tes appareils communiquent en KNX via un câble BUS (2 fils). Pour que Home Assistant puisse les piloter, il faut une passerelle KNX-IP qui traduira KNX ↔ réseau IP. Donc oui, tu as raison: Configuration KNX Pour configurer un réseau KNX, il faut utiliser un logiciel dédié (ETS) qui s’installe sur Windows. Il peut communiquer avec ton réseau KNX : via IP (grâce à la passerelle KNX-IP) via USB (si tu as déjà une passerelle USB-KNX dans ton tableau) ⚠️ Récupérer la configuration d’une installation KNX existante est souvent complexe, voire impossible sans accès au projet original. C’est faisable, mais dans le pire des cas, il faudra tout reconfigurer depuis zéro. Cela dit, ça permet aussi de repartir sur une configuration propre et adaptée à tes besoins.

Ok, ce sont bien des participants KNX. J’imagine que tes interrupteurs muraux sont également des interrupteurs KNX, et pas des interrupteurs classiques. Les appareils KNX ont besoin d’un logiciel pour être configurés. Ce logiciel s’appelle ETS : https://www.knx.fr/KNX-France-ets-home.html. Ça coûte 350 €, mais ça te permet d’avoir le contrôle de ton installation. Sinon, il faut passer par un pro, mais ce n’est plus le même prix... Chaque participant a ses propres paramètres (tu peux voir le menu de tes deux participants sur ma première capture). Et selon tes réglages, le participant va avoir des « objets de groupe » (vois ça comme des entrées et des sorties). L’appareil va envoyer des données sur le bus KNX ou recevoir des données du bus via ces « objets de groupe ». Pour relier deux (ou plusieurs) appareils, tu crées des adresses de groupe (voir la deuxième capture) qui définissent le type de donnée. La donnée la plus simple, c’est 1 bit (0 ou 1), mais ça peut aller jusqu’à plusieurs octets. Tu relies cette adresse de groupe à un ensemble d’objets de groupe. Exemple le plus simple : si tu veux allumer ta lumière avec un interrupteur : Tu crées une adresse de groupe (ex. : « allumer la lumière du plafond du salon », 1/0/9) de type 1 bit (0 = éteint et 1 = allumé). Tu relies l’adresse de groupe à la sortie (objet de groupe) de ton interrupteur et à l’entrée (objet de groupe) de ton TXA 206B qui contrôle ton plafonnier. Après ça, l’interrupteur enverra le ON/OFF à ton actionneur TXA 206B, qui réagira en allumant ou éteignant le courant du circuit d’éclairage. Ton TXA 206B a également une sortie d’état. Ça te permet de créer une adresse de groupe (ex. : « état de la lumière du plafond du salon », 1/1/9), que tu relieras à la sortie TXA 206B indication d’état. Ensuite, pour relier ta lumière à Home Assistant, tu as juste à ajouter ta lumière dans le fichier configuration.yaml : knx: light: - name: "Lumière du plafond du salon" address: "1/0/9" state_address: "1/1/9"Et hop, c’est magique, tu la vois dans Home Assistant comme une lumière, et tu peux toujours contrôler ton éclairage avec tes interrupteurs KNX.

@Grenouille Je confirme que tous les produits Unifi ont une excellente intégration dans Home Assistant : Les détections des caméras sont correctement remontées dans HA → je m'en sers avec Alarmo pour la détection de personnes, sans alerte en cas de passage d'animaux. Possibilité de mettre les caméras en mode "privacy" (la caméra n'enregistre plus rien) → automatisation possible pour ne rien enregistrer à l'intérieur quand on est présent. Possibilité de contrôler l’alimentation PoE de chaque port individuellement. Possibilité d’activer ou désactiver les réseaux Wi-Fi invités via HA, de créer un QR code pour partager l’accès au Wi-Fi, ou encore d’activer/désactiver les redirections de ports. Chaque appareil connecté au réseau peut devenir un "device_tracker". Je m'en sers pour savoir si certains appareils nomades comme les ordinateurs portables sont dans la maison.

Bonjour, Pour faire du On/OFF sur un de tes 2 circuits ("J'aimerais pouvoir allumer les radiateurs arrêtés à distance"): J'utiliserai un contacteur dimensionné à la puissance du circuit. Ce contacteur pourra être controlé par un simple circuit en 220v avec un micromodule Zigbee ou wifi. Pour faire moduler le signale du fil pilote ("et passer les radiateurs hors gel en eco.": Il existe des micromodules spécifiques fil pilote, qui génèrent les signaux standards (4 ou 6 ordres). Certains fonctionnent en insérant des diodes pour simuler les demi-alternances du courant secteur (principe du fil pilote).

Tu n’as pas donné assez d’infos pour aller plus loin. Tes appareils Tebis de Hager, ils sont installés dans ton tableau électrique ? Tu en as combien ? Quelles sont les références exactes ? Ils sont bien tous reliés entre eux par un câble bus (souvent vert) ? Les produits Tebis de Hager utilisent le protocole KNX, une norme de domotique filaire (et parfois sans fil) principalement utilisée dans le tertiaire, mais aussi en résidentiel haut de gamme. KNX est ouvert et interopérable : les équipements de marques comme Hager, Legrand, Schneider, Jung, ABB, etc. peuvent communiquer entre eux. Le système est robuste et pérenne, mais il a quelques contraintes : Les équipements KNX se configurent via le logiciel ETS, développé par la KNX Association, qui gère les spécifications du protocole et certifie les produits. ETS fonctionne sous licence payante : la licence de base coûte environ 200 € (jusqu’à 64 équipements). Pour que Home Assistant puisse dialoguer avec ton installation KNX, il te faut au minimum une passerelle KNX/IP (coût : environ 150 €). Enfin, si tu n’as pas le fichier de configuration ETS d’origine (créé par ton électricien), tu devras tout reconfigurer depuis zéro dans ETS : ce fichier est indispensable pour récupérer les adresses de groupe, la logique des scénarios, etc.

J’avais longtemps envisagé de m’équiper d’un visiophone DoorBird : c’est un produit haut de gamme, avec un protocole ouvert, un flux vidéo RTSP, une intégration facile à Home Assistant, et la possibilité d’un relais pour l’ouverture du portail. C’est cher, mais sur le papier, c’est très complet. Entre-temps, je suis passé dans l’écosystème Unifi, et je pense finalement installer leur Doorbell lorsque le portail sera posé en septembre. Si jamais elle venait à être vandalisée, je basculerai probablement sur une DoorBird, qui semble bien plus robuste physiquement. Concernant ta problématique d’ouverture anticipée du portail, le plus simple est d’installer un module sur le contact sec du portail, et de l’intégrer à Home Assistant. Et si tu utilises CarPlay ou Android Auto, tu peux créer un bouton dans l’application compagnon HA pour l’afficher sur l’écran de ta voiture. Testé et approuvé ici pour l’ouverture du garage.

Content d’apprendre que tu as fini par trouver ! Personnellement, je n’ai pas trop insisté avec ZHA. C’est simple et bien intégré à Home Assistant, c’est vrai. Mais il ne faut pas avoir peur de Z2M : l’installation peut sembler plus complexe au premier abord, mais en passant par les modules intégrés de Home Assistant, c’est en réalité assez simple grâce aux configurations préétablies. Une fois en place, Z2M rend la gestion du réseau Zigbee bien plus confortable, surtout quand on a beaucoup d’appareils. Autre avantage important : Z2M désolidarise ton réseau Zigbee de Home Assistant. En cas de panne de HA, ton réseau Zigbee continue de fonctionner (via MQTT). Et si un jour tu veux migrer vers Jeedom ou un autre système domotique, tu conserves ton réseau Zigbee intact. À l’inverse, passer de ZHA à Z2M plus tard est souvent une galère.

Thebis de Hager, si je ne me trompe pas c est du KNX. Si ton installation est bien en KNX (interrupteurs, actionneurs, etc.), alors tu disposes d’un des systèmes domotiques les plus robustes et pérennes du marché. Inutile de tout changer. Le KNX a une intégration officiel sur HomeAssistant. Pour commencer a jouer avec ton installation, il te faut : une licence du logiciel ETS pour programmer les participants KNX une passerelle KNX/IP pour que les messages du bus KNX soit transmit sur ton reseau et communiqué avec HomeAssistant. le fichier de configuration de ton installation (.knxproj ou .thx) de ton installation actuelle (réalisé par ton électricien) sinon faudra ton reprogrammer

Bonjour @enthalpie , Tu peux tout à fait créer ton propre dashboard personnalisé, avec exactement la présentation que tu souhaites. Par exemple : Crée un dashboard principal avec un bouton par pièce (sous forme de liste ou de pavés). Chaque bouton peut rediriger vers une vue dédiée pour cette pièce. Dans chaque vue, tu peux reproduire ou adapter la disposition automatique proposée par Home Assistant, en ajoutant si besoin une card image de la pièce, ou tout autre composant. Ça demande un peu de travail manuel au départ, mais c’est très flexible et tu évites les bugs ou limitations de la vue automatique.

@Jack J’adorerais prendre le temps de rédiger des guides, mais c’est vraiment chronophage 😅 Mon objectif n’était pas de dire qu’il manquait quoi que ce soit dans ton tuto (il est parfait pour poser les bases), mais plutôt d’apporter un éclairage sur l’intérêt de Tailscale même dans des config un peu plus poussées. Après avoir testé Cloudflare Tunnel et WireGuard classique, Tailscale a été une vraie révélation. Et encore, je n’ai même pas abordé Headscale, la gestion multi-utilisateurs ou les permissions — que je ne maîtrise pas encore totalement 😄

Il faut plus d'infos. Tu veux délester à quel niveau ? Le plus fiable reste un délestage matériel, directement au niveau du tableau électrique(disjoncteurs, contacteurs ou relais). Hager, Schneider, Legrand proposent des modules prévus pour ça, indépendants de la box domotique. Faire le délestage depuis la box domotique me semble risqué. Si tu dépasses la puissance souscrite, le disjoncteur général saute… y compris ta box, donc plus aucun contrôle n’est possible.

Bonjour Patoc, Tu utilises quoi comme passerelle entre Home Assistant et Zigbee ? Zigbee2MQTT ou ZHA (Zigbee Home Automation) ? Si tu utilises Zigbee2MQTT : D’après la documentation Zigbee2MQTT du module NOUS B4Z, ce relais ne permet pas de régler des fins de course comme sur certains moteurs. Par contre, il est possible d’activer un mode calibration qui définit un temps d’ouverture/fermeture (paramètre calibration_time). Ce réglage se fait depuis l'interface Zigbee2MQTT, dans l'onglet "Exposes" ou "Settings" du périphérique. Une fois calibré, HA pourra ensuite piloter le store en % via Zigbee2MQTT. Si tu es sur ZHA, il faudra vérifier si l'exposition des paramètres est équivalente (ce qui est rarement le cas). Bon courage,

Bonjour Fabrice, Je rejoins les autres : tu veux du local, multiprotocole, avec des équipements déjà variés (Google, Somfy, Velux, Reolink) et tu envisages Zigbee ou Z-Wave. Home Assistant est clairement le meilleur choix. Matériel recommandé (classé par puissance) :Raspberry Pi 4 (~80 € avec boîtier et alim) Facile à installer, bon pour débuter. Mais vite limité, surtout si tu veux intégrer les flux vidéo des caméras Reolink. ⏱️ Conso : 3–6 W Home Assistant Green (~100 €) Encore plus simple à mettre en place, un peu plus puissant que le Pi. Bon rapport qualité/prix. ⏱️ Conso : 3–6 W Home Assistant Yellow (~140 € + ~100 € pour le CM + le prix du SSD M2) Plus d'étape pour le montage car tu dois y brancher la carte CM et le SSD M2. Plus performant que la Green, mais beaucoup trop cher pour ce que ça apporte. Choix pertinent uniquement si tu veux une machine dédiée, compacte, basse conso, sans compromis. ⏱️ Conso : 3–6 W Mini PC / NUC avec Intel N100 (~120–160 €) Beaucoup plus puissant, idéal pour les flux caméras et d’autres services à côté (NAS, adblock, etc.). Demande plus de configuration (souvent Home Assistant installé en VM ou Docker). ⏱️ Conso : 6–20 W Réponses à tes questions spécifiques :Zigbee vs Z-Wave : le Z-Wave a en théorie une meilleure portée, mais les modules sont plus chers. Zigbee suffit souvent, surtout si tu places un répéteur (prise connectée Zigbee par exemple) dans le coffre de ta pompe. Portail et Volets Somfy : tout dépend du protocole utilisé (RTS ou IO). Pour RTS, il faut un RFPlayer ou RFXCom. Pour IO, c’est fermé : il faut passer par la box Somfy Tahoma (le prix de la box pique un peu). Velux : si tes fenêtres sont en protocole io-homecontrol, oui, il faut un Velux KLF 200 pour une intégration locale. Il y a aussi un passerelle Velux-Netatmo. J'ai également lu que les velux seraient compatible avec la box Somfy Tahoma. Je n'ai pas encore personnellement testé ces solutions. Reolink : Il y a une integration officiel dans home assistant. Sites fiables pour acheter du matériel : Domadoo (vendeur officiel pour la France sur le site homeassistant) Planète Domotique En résumé :Pour toi : Home Assistant Green ou un petit NUC N100 si tu veux plus de marge. Ne crains pas Home Assistant : la version Green ou Yellow rend l’installation simple. La communauté est très active, beaucoup de tutoriels disponibles.

Bonjour, Concernant les radiateurs programmables, attention : si ce sont des modèles avec une régulation intégrée, tu ne peux pas forcément les piloter simplement en on/off via une prise ou un relais. Le bon moyen de les gérer, c’est via le fil pilote, s’ils en sont équipés. Je te conseille de vérifier leur documentation : certains modèles acceptent des ordres type Confort, Eco, Hors-gel, etc., via ce fil. Pour ça, plusieurs options existent dans l’écosystème Home Assistant : Shelly Plus 1PM, Zigate avec module fil pilote, ou des modules Heatzy (compatibles dans une certaine mesure). Certains utilisent aussi des relais 4 ordres ou 6 ordres, mais cela dépend du niveau de pilotage que tu veux. Concernant l’horloge astronomique, tu évoques probablement un module autonome Hager qui se base sur l’heure et la date pour piloter les volets. Si elle perd l’heure à chaque coupure, c’est effectivement un point faible. Mais au lieu de la remplacer par une autre horloge « connectée », Home Assistant peut jouer ce rôle beaucoup plus intelligemment, surtout si tu as déjà une station météo Netatmo. Plutôt que de te baser uniquement sur l'heure, tu pourrais : Utiliser la luminosité extérieure mesurée par la station Netatmo (ou autre capteur si nécessaire), Croiser avec la température intérieure/extérieure et l’orientation de la façade (sud/ouest), Et déclencher les volets selon ces conditions (par exemple : fermeture si forte chaleur en été et soleil direct sur la baie vitrée). Tout ça est beaucoup plus flexible qu’un simple scénario horaire. Enfin, oui, Home Assistant Green est une bonne base si tu veux centraliser tout ça sans bricoler un Raspberry Pi. Il faudra juste réfléchir aux protocoles utilisés (Wi-Fi, Zigbee, Z-Wave...) selon les modules que tu choisis.

Le Répéteur Wi-Fi Pop n’est pas compatible avec les box d'autres opérateurs. C’est l’un des inconvénients du matériel fourni par les FAI : dès que tu changes d’opérateur, tu perds souvent l’accès à certains services (adresse mail, cloud, répéteurs, etc.). Quand tu dis "j'ai de nombreux appareils connectés et je ne veux pas les réappairer !", tu parles sans doute de les reconnecter au Wi-Fi. Bonne nouvelle : tu peux configurer ta nouvelle box avec le même nom de réseau Wi-Fi (SSID) et le même mot de passe que ta précédente box. Dans ce cas, la plupart de tes appareils se reconnecteront automatiquement, sans aucune manipulation. Seule différence : leurs adresses IP internes changeront, mais cela n’a généralement pas d’impact si tu n’utilises pas de configuration réseau avancée. Comme le suggère Arubinu, investir dans un routeur personnel et éventuellement un système Wi-Fi mesh est une excellente solution si tu changes souvent d'opérateur pour profiter des promotions. Avec cette méthode, la box de ton FAI sert uniquement à fournir la connexion Internet, et c’est ton propre routeur qui gère ton réseau local (Wi-Fi, adresses IP, etc.). C’est un peu plus technique à mettre en place et demande un budget initial, mais tu gagnes en stabilité, contrôle, et indépendance vis-à-vis des box opérateur. N'hésite pas a demande de l'aide si besoin

Super guide, félicitations ! Tailscale est à mes yeux la meilleure solution d’accès distant pour Home Assistant : Aucun port ouvert Aucune IP publique exposée Tout passe par un tunnel VPN chiffré (WireGuard) Pour aller plus loin :Le guide présente déjà bien MagicDNS, mais on peut pousser plus loin en combinant : Subnet Routing : pour accéder à tout le LAN d’un réseau distant Search Domains + SplitDNS : pour résoudre automatiquement les noms internes (ex : nas.reseau1.mondomaine.fr) Exit Node : pour router tout le trafic Internet d’un appareil via un réseau distant Mon cas d’usage :Je gère trois réseaux distants : ma maison mon lieu de travail la maison de mes parents Chacun de ces réseaux possède : son propre serveur DNS local une machine Tailscale avec Subnet Routing activé (accès à tout le LAN via Tailscale) un reverse proxy configuré avec un sous-domaine propre (ex : reseau1.mondomaine.fr, reseau2.mondomaine.fr, etc.) Résultat :En configurant dans Tailscale : les Search Domains : reseau1.mondomaine.fr, reseau2.mondomaine.fr, reseau3.mondomaine.fr les Nameservers (SplitDNS) pointant vers les DNS locaux de chaque réseau … mes appareils nomades (téléphone, ordinateur portable) accèdent en permanence aux 3 réseaux, sans rien exposer sur Internet, et continuent de fonctionner normalement sur n’importe quel réseau local où ils se trouvent. Bonus :On peut faire cohabiter plusieurs instances de Home Assistant (ou tout autre service) sur plusieurs réseaux avec des domaines internes cohérents (par ex. homeassistant.reseau1.mondomaine.fr, homeassistant.reseau2.mondomaine.fr, etc.). Tailscale permet aussi de désigner un exit node (une machine de confiance) pour router tout le trafic Internet via un autre réseau. Exemple : Depuis un Wi-Fi public, je peux faire transiter tout mon trafic via la machine Tailscale de ma maison. → Avantage : confidentialité, sécurité, et possibilité d'accéder à des services géobloqués ou restreints par IP. Important :⚠️ Cette configuration ne fonctionne correctement que si les réseaux ont des plages IP différentes (pas de collision d’IP). Une collision d’IP se produit quand deux réseaux utilisent les mêmes sous-réseaux (par ex. tous en 192.168.1.0/24). Dans ce cas, Tailscale ne peut pas distinguer les routes, ce qui entraîne des conflits ou une inaccessibilité partielle des services. Il faut donc s'assurer que chaque réseau utilise une plage IP unique (ex. 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 10.0.0.1/24, etc.).

Bonjour, C'est ma configuration: Nuc N100 avec Proxmox couplé à un vieux Synology 1812+ uniquement pour le stockage et la sauvegarde des VM, LXC et container Docker. Hésite pas si tu as besoin d'aide. Je te conseille ce site pour installer tes LXC et VM sur Proxmox: https://community-scripts.github.io/ProxmoxVE/ Amuse toi bien

Je ne connais pas les produits Eufy. Regarde dans les réglages de ta caméra si tu peux activer un flux rtps ou si elle est compatible ONVIF. Si ce n’est pas le cas, tu es bloqué avec Eufy. Peut être existe t il un intégration Eufy Si c est le cas (rtps ou onvif), tu peux réfléchir à comment integrer tes caméras: tu veux juste consulter le direct ? Tu veux enregistrer (NVR) ? Tu veux faire de la détection? Tu veux les ajouter à ton système d’alarme? Tu veux les intégrer à home assistant? Tu veux les intégrer à Apple HomeKit Secure Vidéo? Quand je fait une simple recherche Google, je constate que Eufy n est pas la bonne marque à acheter quand on veut aller plus loin que ce que propose le fabricant. Pour le moment, je suis équipé de caméra unifi: NVR et flux rtps avec Unifi Protect de l’UDM Pro Intégré dans home assistant avec les détections et relié à Alarmo. Intégré à Scrypted pour que les caméra soit dans Apple HomeKit Vidéo Secure. Ça double le NVR et la détection et c est super bien intégré au téléphone. Ça marche du tonnerre, et aucune bidouille. J’ai également une petite Reolink wifi à 40€ et je suis bluffé. J ai pu l’integrer dans unifi protect et scrypted sans soucis. Je n’ai juste pas les détection dans home assistant mais je m’intéresse à Frégate doucement. Mes futurs caméra seront unifi.

Bonjour, Félicitations pour ton appartement ! J’ai été dans la même situation il y a une dizaine d’années. J’en avais profité pour changer tous les interrupteurs et prises, et j’ai ajouté des fils de terre à chaque prise pour être en sécurité. À l’époque, je débutais en domotique et je m’étais limité à des ampoules Philips Hue. Tu as plusieurs possibilités : 1) Acheter une passerelle propriétaire (compatible Alexa) et des ampoules connectées d’une même marque. Je te conseille des ampoules Zigbee si tu envisages d’aller plus loin un jour. Les Philips Hue sont excellentes mais assez chères. En ce moment, je préfère les Lexman Enki (faciles à trouver chez Weldom ou Leroy Merlin). Avantages : Interrupteurs peu chers. Ampoules abordables (environ 12 €). Réglage de l’intensité, de la chaleur et de la couleur. Tu peux continuer à utiliser l’interrupteur mural pour allumer/éteindre. Inconvénients : Tu restes dépendant d’une marque. Si l’interrupteur mural est sur « off », tu perds le contrôle des ampoules à la voix. 2) Garder des ampoules classiques et installer des interrupteurs connectés ou des micromodules derrière les interrupteurs existants. Je n’ai pas expérimenté cette solution, mais ça existe. Il faudra une passerelle propriétaire ou une box domotique compatible Zigbee et Alexa. 3) Rendre tes interrupteurs classiques connectés (via micromodules Zigbee), utiliser des ampoules Zigbee et piloter le tout avec une box domotique compatible. C’est plus coûteux (ampoules + micromodules + box domotique), mais c’est aussi plus évolutif et tu peux mélanger plusieurs marques.

Bonjour, Belle bête ce HP DL380e. Par contre, sa consommation doit faire mal sur le facture EDF 🙂 Merci pour Compreface, je ne connaissais pas. Je vais regarder si je peux l’intégrer dans mon système de surveillance