Pierre

Vous pouvez plutôt vous diriger sur un routeur 4G, c'est fait pour ça. Et ça propose généralement des ports ethernet, comme une box. 1Go par mois ça me parait léger mais ça se tente.

Hmm je vois deux grandes possibilités : Ajouter un module RTS à HA : Je ne sais pas à quel point c'est possible lorsque HA est sur un NAS, je suis plus habitué au Raspberry. Ce genre de modules coutent une centaine d'euro. Ensuite, n'importe quel visiophone compatible HA fera l'affaire. Trouver un visiophone compatible HA qui permettent également de piloter le portail en filaire : ma solution préférée, mais je ne sais pas ce qui existe

Hmm, difficile à dire... Mon schéma a été câblé par un électricien de mon entourage (je préfère ne pas toucher au tableau 🫠), puis je l'ai vérifié par deux fois avant de remettre le courant. Et il fonctionne toujours à l'heure actuelle. Pour ce qui est du mode, je ne me souviens plus lequel j'ai mis, mais je ne pense pas qu'un mauvais choix puis faire disjoncter... (Je dirais que le bon mode n'est pas l'impulsionnel, qui doit être prévu plutôt pour les portails/portes 🤔) Du coup pour le problème de disjonctage, je dois avouer que mes compétences/connaissances en électricité s'arrêtent là. Je trouve étonnant que les deux (16A et différentiel) disjonctent, car il ne protègent pas des mêmes soucis. Il me semble que le 16A disjoncte en cas de court-circuit ou surcharge (courant > 16A), alors que le différentiel saute en cas de fuite de courant à la terre... Donc, si je ne m'abuse, pour que les deux sautent en même temps, il faudrait j'imagine brancher la phase directement sur la terre.

Bonjour à tous, Je ne savais pas trop où placer ce sujet, ni même s'il a sa place sur ce forum. L'an dernier, je me suis fait un nouveau boitier Home Assistant avec la configuration suivante : Carte : Raspberry Pi 5 8Gb Boitier : Argon ONE V5 avec extension PCIe et module Zigbee intégrés Alimentation : Officielle Raspberry (27W) Mémoire : SSD PNY CS1030 500GB M.2 NVMe Ma reflexion porte sur le SSD. Je ne savais pas quoi prendre (et ne sais toujours pas) et ai donc pris du pas cher. Je l'avais payé 27€ à l'époque, aujourd'hui les prix ont bien bien augmentés (84€). Le problème, c'est qu'au bout de quelques semaines, il a commencé à me faire des erreurs d'écritures : HAOS plante, il faut redémarrer le RPi. Aujourd'hui, je dois redémarrer quasiment tous les jours. Parfois, miracle, le bousin tient la semaine. J'ai "discuté" du problème avec des IA, mais il n'en ressort pas grand chose de fiable. Toutefois, il semblerait que le problème vienne de l'alimentation, de surchauffe, de quantité d'écritures, ou même de tout ça à la fois. Pour ce qui est de l'alimentation, c'est l'officielle Raspberry, je pense que je ne puisse pas faire mieux. En ce qui concerne la température, le SSD est lié via un pad thermique à un dissipateur sur le boitier. Le problème est donc probablement intrinsèque au modèle de SSD. Enfin, quant à la quantité d'écriture, il est peut-être possible d'améliorer ça avec des paramètres HAOS. Il me faut donc trouver un nouveau SSD plus adapté, mais aussi voir ce qu'il est possible de faire niveau HAOS pour rationaliser les écritures disque. Pour l'un de ces points comme pour l'autre, mes compétences et connaissances sont plus que limitées. Voici donc ce que j'ai pu trouver pour le moment. Je numérote chaque point pour faciliter les réflexions pour chacun d'eux. J'essaierai de mettre à jour ces encarts, si possibles, avec les nouvelles informations que vous pourrez fournir. A — Choix du SSD Contrôleur interne : Les SSD ont, semble-t-il, un contrôleur interne qui gère les lectures/écriture. Ce contrôleur et sa fiabilité varierait en fonction des modèles. 👉 Éviter les modèles "no-name" ou les entrée de gamme. Type de mémoire (TLC vs QLC) : Une cellule QLC contient plus d'information. La mémoire QLC est donc plus dense : Elle coute donc moins cher, mais est moins rapide et surtout moins endurante et plus sensible aux erreurs. 👉 Privilégier TLC. Régulation thermique : La surchauffe peut ralentir, provoquer des erreurs, et même faire planter le système. 👉 Il faut donc un modèle avec un bon rendement pour consommer peu, et donc chauffer peu. DRAM : La DRAM est un cache. Elle permet donc de limiter les accès à la mémoire du SSD et de limiter les écritures inutiles. Il existe des modèles avec ou sans (DRAM-Less). Les modèles DRAM-Less sont donc a priori plus sensibles aux écritures superflues et donc à l'usure. Cependant, ceux-ci peuvent rester valables en fonction de la qualité du contrôleur et de sa gestion du cache. 👉 Idéalement éviter les modèles DRAM-Less mais ce critère n'est pas le plus important. Compatibilité OS : Il semblerait que certains modèles ne s'orchestrent pas bien avec Linux. Cette compatibilité dépend du firmware du SSD (fiabilité du logiciel, gestion de l'énergie et plus particulièrement de la mise en veille, instabilités...). Linux utilisant un pilote générique stricte (contrairement à Windows qui utilise des pilotes constructeurs optimisés), il faut le le SSD suivent correctement la norme. De plus, le Rpi ajoute des contraintes (PCIe non standard, gestion d'énergie, latence). 👉 Choisir une marque et une gamme éprouvée dans le monde Linux (Samsung 8xx/9xx, WD Blue/Red...). Génération de PCIe : Le Pi5 est en PCIe Gen 2. Il est donc au mois inutile, et peut-être même dommageable de prendre une génération trop élevée (i.e. éviter la Gen 4 ou supérieure). 👉 Rester sur une Gen 3 maximum. B — Optimisations de réglages Base de données : Par défaut, HA utilise SQLite (bdd dans 1 fichier) => Problème : historique long, beaucoup d'écritures fréquentes. 👉 Passer à MariaDb ou PostgreSQL pour une meilleur gestion. Recorder : C'est le composant qui gère les enregistrements en base. 👉 Il faut le limiter : purge_keep_days: 7pour garder uniquement 7 jours d'historique, commit_interval: 60pour écrire en base uniquement toutes les minutes et donc réduire les micro-écritures. Logs systèmes : Par défaut, il est au niveau "info" et log donc beaucoup d'infos inutiles (ex: "Starting Home Assistant"). 👉 Passer en "warning" pour limiter les écritures disque. Add-ons verbeux : Certains add-ons (InfluxDB, ESPHome, MQTT) écrivent beaucoup trop (logs) 👉 À surveiller et limiter. Capteurs hyperactifs : Certains capteurs se mettent à jour (et donc écrivent) trop souvent. 👉 Augmenter les intervalles, filtrer les changements, désactiver les inutiles...

Bonjour, Pour faire simple, je dirais que le monde n'est pas tout blanc ou tout noir ^^" Le protocole n'est pas une fin en soit, il dépend des équipements et de l'environnement. ZigBee et ZWave peuvent tout à fait coexister (c'est même généralement le cas), de même que d'autres (RTS, IO, Thread/Matter, Wifi...).

Il faudra également des prises RJ45 à mettre au bout. J'aime bien les prises murales, c'est propre, mais ça dépend de l'installation. Attention, les prises murales n'ont normalement besoin d'aucun outil particulier pour les installer. En revanche, pour les prises males, il faut une pince spécifique. Il existe des prises males qui s'installent sans cette pince, elles sont plus chères, mais c'est sans doute une meilleur solution dans votre cas. (Mettre une prise RJ45 classique avec la pince, c'est pas si simple.)

Bonjour, un cable ethernet (de bonne qualité, cat 7 mini), est une excellente idée. Au bout, il faudra ajouter un routeur wifi si besoin du wifi, sinon un switch suffira.

Bonjour, D'autres pourront apporter plus de précisions, mais vous pouvez, il me semble, ajouter Home Assistant à votre NAS et éviter ainsi d'acheter un Pi (ou une HA Green, c'est du pareil au même). Pour la compatibilité avec l'actuel, il faut voir si les intégrations sont disponibles pour tout ce qui est connecté. Pour les volets en revanche, il faudra surement ajouter une passerelle qui va bien.

En cherchant "somfy difference 1870595 1870755" sur Google et en cliquant sur le premier résultat, le tableau de comparaison ressort. Je ne vous ferai pas l'offense d'un lien Let Me Google That... Il semblerais que le kit de connectivité n'ait pas d'api local ou cloud. Il est probable qu'il ne soit donc pas interfaçable avec Home Assistant.

Bonjour, Je ne vais pas pouvoir répondre à tout mais : IO est un protocole propriétaire. Il faut donc un boitier pour faire passerelle avec un éventuel Home Assistant. Pour ma part, j'ai une vieille Tahoma que j'avais avant Home Assistant (et que j'avais pu avoir d'occasion par un proche). Mon problème avec ça, c'est que tout passe par les serveurs Somfy (donc pas d'internet = pas de contrôle des volets). Il me semble que les Tahoma récentes ont une api locale, mais à vérifier. Il me semble que Velux fait un boitier plus interessant à ce niveau, mais je ne suis plus à jour là dessus... Matter et Zigbee ne sont pas concurrents dans le sens ou il ne sont pas au même niveau applicatif. Matter peut fonctionner par Zigbee, mais aussi par Wifi ou par Thread. Là encore, je ne suis pas au point sur Matter et Thread, je n'ai pas encore pris le temps de me pencher là dessus. En gros, Thread serait un equivalant à Zigbee mais avec des spécificités supplémentaires (IPv6 ?). ZWave est, il me semble, plus cher que Zigbee, et non maillé. Pour de l'intérieur, je partirait sur Zigbee (ou Thread, maillé également). ZWave peut être interessant, il me semble, pour les équipement extérieurs, avec sa portée. Mais globalement, je lui préfère Zigbee. J'évite également le Wifi pour la domotique, histoire d'éviter de saturer mon réseau, et puis je trouve ça un peu "bordélique". Et ça consomme bien plus que Zigbee il me semble. Pour les radiateurs, s'ils sont nativement dotés d'une connexion IO, je l'utiliserais. C'est moins de magouilles, c'est le fonctionnement prévu, ça permet surement bien plus de choses que la commande par fil pilote... En plus, un module fil pilote Zigbee coute environ 50€ : si vous avez plus de 3 radiateurs, l'achat d'une Tahoma ou d'un boitier IO quelconque est justifié. Le ZLinky me fait de l'oeil aussi, mais mon compteur étant en dehors de l'appartement, je ne suis pas sûr qu'il ne soit pas hors de portée Zigbee. Quoi qu'il en soit, on en revient au Zigbee, et c'est probablement inévitable en domotique.

Bonjour, vous pouvez oublier cette histoire de référence. Je ne comprends même pas pourquoi le tech vous l'a donnée. Commandez une box Tahoma de chez Somfy et ça fera l'affaire :)

C'est bien ça. Attention aux caractéristiques, il y a tout et rien en borne wifi. Côté marque, je me dirige généralement vers TP-Link. Mais si ce n'est que pour piloter des ampoules, je pense que le moins cher pourrait suffire. Le 2,4gHz à une meilleur portée et résistance aux obstacles que le 5gHz.

Bonjour, ce que vous recherchez est une borne wifi (ou routeur wifi). Ce que vous avez commandé semble être une passerelle Zigbee. Ce sont deux choses bien distinctes.

Dans ce cas les sites comme https://www.flaticon.com devraient faire l'affaire (avec un logiciel de traitement de texte pour gérer l'impression).

Bonjour, HomeAssistant peut piloter tout ça, et peut permettre de virer le pont Hue. Il me semble que la Tahoma ne fait pas Zigbee, donc le commutateur Sonoff ne pourra pas être piloté par celle-ci. Il peut probablement être géré par le pont Hue par contre. La Tahoma ne sera en revanche pas supprimable, à moins que vos volets et portail soient en RTS mais ça serait étrange (du moins pour les volets). IO est un protocole fermé donc Tahoma (ou boitier Velux) obligatoire. Par contre, HA peut piloter la Tahoma (donc toute la domotique devient gérable avec une seule appli).

Bonjour, va falloir être plus précis là... ^^" Des icônes pour les boutons HA ? Les mdi ne suffisent pas ?

Quel est l'intérêt du relais ? Pourquoi ne pas emmener directement le signal au Shelly ? Pour moi c'est déjà un contact sec qui sors de l'alarme...

Vous pouvez déjà tenter avec ChatGPT pour ce genre d'aide. Il faut que le ventilateur soit connecté sur un GPIO (+ le GND). Il faut ensuite, il me semble, configurer le pilotage du ventilateur via un fichier config.txt.

Bonjour, Homme Assistant est justement prévu pour ça. Ceci dit, une domotique bien pensée se passe généralement de panneau de contrôle (type tablette). Mais cela reste largement possible avec HA.

Je pense que si le ventilateur fait du bruit, c'est qu'il tourne, et donc qu'il y a une surchauffe ou un mauvais réglage. Il est probablement plus judicieux de corriger le problème plutôt que de tout débrancher 😅

Bonjour, Je n'ai jamais entendu parler de module destiné à lire un contact sec, mais ça serait interessant pour récupérer par exemple l'état HP/HC d'un compteur électrique. Cela dit, j'ai installé chez moi il n'y a pas très longtemps un module NodOn pour piloter mon chauffe-eau par contact sec (c'est donc l'opération inverse). Ce module dispose d'une entrée "interrupteur" qui pourrait peut-être faire le job. Je ne connais pas le fonctionnement de cette entrée, mais c'est à creusé. Chez moi c'est le "Module Multifonction Zigbee" SIN-4-1-21, mais son petit frère SIN-4-1-20 (sans mesure de consommation) est, je pense, à étudier pour le besoin décrit. Si personne ici ne peux apporter la réponse du fonctionnement de la dite entrée, vous pouvez contacter NodOn pour espérer une réponse confirmant ou infirmant la possibilité d'utiliser ce module. N'hésitez pas à faire part des retours ici, le cas échéant.

Perso j'éviterait le Wifi pour ne pas surcharger le réseau, et pour la consommation, il me semble, bien supérieure à du Zigbee. Pour les ampoule IKEA, ce retour est interessant. J'en avais acheté au début, il y a un peu moins de 10 ans, et je les ai toujours en attendant que je me remette sur l'éclairage. Mes spots sont donc en IKEA TRADFRI et mes E27 sont en Philipps Hue Color (de différentes générations). Les Philipps vont bien plu haut en température de couleur. Pour l'intensité, difficile à dire car elles ne sont pas dans les mêmes pièces, et les spots sont par 3 ou 4 quand les E27 sont seules. Ce dernier point me fait dire que l'intensité des IKEA est probablement moins forte que les Philipps. Mais encore une fois, difficile à dire.

Je ne pense pas que le détecteur d'ouverture de port ait un intérêt ici. Le capteur de présence suffira largement. Eventuellement un second capteur de présence si l'escalier est vraiment long ou une ligne de vue manque (demi-tour ou quart tournant). Mon grand-père a installé dans le sien des spots led à pile à détecteur de présence intégré (des trucs cheap faits pour l'extérieur, il n'a pas de domotique) et ça fonctionne très bien.

Bonjour @benio , Je vous confirme que j'ai fait le schéma 2 sans changement, et que j'ai bien une remontée de consommation. Si vous faite le même branchement en ajoutant une liaison C2->A2, et donc une liaison 2A->C1, et que vous avez un forfait HC/HP, le chauffe-eau tournera toutes les nuits sans prendre en compte le NodOn, et pourra tourner en plus la journée selon les ordres du NodOn. Personnellement, j'ai supprimé le forfait HC/HP chez moi car il était inutile (je gagne même 50euro par an à l'enlever, en plus du confort de ne plus a voir à gérer les lave-vaisselle, lave-linge, etc la nuit). Si vous conservez le forfait HC+HP, il faudra programmer le NodOn pour faire tourner le chauffe-eau uniquement en heure creuse. Peut etre qu'il est possible également de jouer avec C2 et le port "interrupteur" du NodOn, j'y avais pensé au début, avant de dégager les heures creuses. Sinon, peut etre vaudrait-il mieux connecter un simple contact sec sur C2 pour récupérer l'info avec HA et agir en fonction (pour garder la main). Je ne sais pas comment fonctionne la borne "interrupteur" du NodOn, s'il est possible de récupérer l'info ou si elle pilote directement l'alimentation du chauffe-eau.

Normalement l'interrupteur coupe le courant, donc devrait éteindre l'ampoule... Pourrions nous avoir plus d'informations sur votre installation afin de comprendre pourquoi ce n'est pas le cas et de trouver une éventuelle solution ? Il faut, a minima : Le type d'ampoule "connectée" (zigbee ? BT ? ) Est-ce qu'elle est au plafond ? Sur une lampe d'appoint ? L'interrupteur a-t-il été modifié ? Shunté ? Et tout autre information qui pourrait aider à comprendre la situation