XAV59213

Bonjour @Jyfy et bienvenue sur le forum ! Je suis ravi de voir des chtis comme toi rejoindre la communauté!!!!! Moi-même, je suis du coin, du côté de Valenciennes, donc on est voisins ! 😊🕺🎉 Pour tes chauffages électriques avec le système Thébis de Hager, oui, tu peux tout à fait les gérer via Home Assistant, c’est une super solution pour domotiser tout ça sans te ruiner. As-tu déjà un module spécifique pour les connecter ? Et tes radiateurs, ont-ils un fil pilote ? Ça m’aidera à te donner des conseils plus précis si tu veux qu’on creuse le sujet. N’hésite pas à poser tes questions dans les threads dédiés, on est là pour s’entraider. Bonne journée et bonnes connexions à toi aussi !

Ok La box a surement été paramétrer par un administrateur du réseau. Donc tu n’auras pas accès il te faut un swicth ou routeur pour pouvoir géré toutes les connexion de tes appareils https://amzn.eu/d/8ctk86S. @Zatoufly pourrait sûrement te conseiller moi je suis sur du cisco sur baie de brassage donc pas idéal pour toi ! Et ça va faire dû bruit ☺️

Salut 👋 Si tu peux prendre une photo du modem ça serait mieux et regarder derrière sur l’étiquette, c’est souvent là que sont marqués les accès. Si tu n’as rien sur l’étiquette, teste ça : Connecte toi à la box via un câble Ethernet (sur l’une des 4 prises RJ45) ou en WiFi si possible. Ouvrez un navigateur web et essayez ces adresses IP par défaut pour l’interface admin : • http://192.168.1.1 • http://192.168.100.1 (courant pour les modèles fibre Huawei) • Ou parfois http://192.168.0.1 • Si ça ne marche pas, vérifiez l’IP de la passerelle par défaut sur ton ordinateur : • Sur Windows : Ouvrez l’invite de commandes (cmd), tapez ipconfig et cherchez “Passerelle par défaut”. • Sur Mac/Linux : Tapez ip route ou netstat -nr dans le terminal. Indique moi les résultats

Salut @picubu , Peux tu nous transmettre plus d’informations sur ton opérateur internet pour pouvoir d’aider! Puis comme dit @Pierre il faut fixer les ip des appareils que vous connecter à home assistant cela évitera les conflits ! Exemple moi je fixe l’adresse Mac de l’appareil sur l ip que je lui attribue

Bienvenue paullecoder! Oui depuis home assistant tu peux faire cela. Voici le git à installé pour activer la fonction player de la freebox dans home assistant et aussi le template de la télécommande : GitHubGitHub - XAV59213/T-l-commande-Freebox-Devialet: Ajout d’...Ajout d’une télécommande Freebox Devialet dans le tableau de bord Home Assistant - XAV59213/T-l-commande-Freebox-Devialethttps://github.com/Pouzor/freebox_player.git

Salut @osramini ! Oui, Home Assistant (HA) est conçu pour être principalement local : il fonctionne sans internet pour les automatisations de base une fois configuré. Pas de dépendance cloud forcée, contrairement à Orange. Tu peux l’utiliser offline, mais certaines intégrations (comme des mises à jour ou API externes) nécessitent une connexion occasionnelle. Non, Home Assistant n’est pas compliqué, surtout avec toute la communauté derrière HA. Avec un peu de volonté, en 3-4 jours tu vas plus t’arrêter, il y a tellement de possibilités avec HA ! 😊 Oui, Fibaro s’intègre à Home Assistant ! Il y a une intégration officielle pour les contrôleurs Fibaro comme le Home Center (HC2, HC3, Yubii Home), qui permet de synchroniser les devices et automatisations. https://www.home-assistant.io/integrations/fibaro/ Oui, eedomus s’intègre aussi à Home Assistant, mais pas via une intégration officielle “plug-and-play”. Tu peux utiliser l’API eedomus pour récupérer des données ou contrôler via des requêtes RESTful dans HA Pour du simple marche/arrêt avec tes prises Z-Wave, ce n’est pas trop compliqué si tu suis les tutos. HA a une interface intuitive via l’app mobile ou web, mais il y a une courbe d’apprentissage pour la config initiale . Avec ton routeur Cudy P5 en 5G, ça devrait rouler comme pour tes caméras, tant que le réseau local est stable. La plupart des accessoires Z-Wave fonctionnent avec HA via un dongle Z-Wave (comme Aeotec ou Zooz ect.. ) et l’add-on Z-Wave JS. Les anciens protocoles (Z-Wave Classic) sont supportés, mais vérifie la compatibilité sur le site HA ou la liste des devices supportés – tes prises datées devraient passer si elles sont Z-Wave standard. Voici la liste: https://devices.zwave-js.io Setup basique : Achète une box HA (comme chez Domadoo),installe le, branche un stick Z-Wave USB, ajoute tes devices via l’interface, installe l’app Companion sur ton tel (iOS/Android), et ça tourne localement. Pas de réenregistrement à chaque panne. Attention il te faux un dongle Z-Wave si la box n’en a pas intégré, des backups réguliers, et intégrer ton alarme Vesta plus tard via une intégration HA (existe pour certains modèles). Commence petit pour tester ! Les modèles d’alarmes Vesta (par Climax) compatibles avec Home Assistant sont ceux supportant le protocole SIA pour l’intégration (via l’add-on SIA dans HA, ou mieux Node-RED pour éviter les bugs de parsing). Home AssistantSIA Alarm SystemsInstructions on how to integrate SIA Based Alarm systems.

Depuis 3 jours, j’ai subi des coupures Internet à répétition à cause d’un vrai déluge dans ma région. Internet est revenu ce matin seulement 😅 Mais plutôt que de râler !!! j’ai transformé cette contrainte en opportunité : ➡️ J’ai finalisé les caddies 3D pour mon serveur domotique : un HP Server Gen8 ! Sécuriser les disques du Gen8 (HDD + SSD)Mon HP Gen8 tourne sous Proxmox + Home Assistant (en VM) avec un dongle Zigbee pour mais test: Problème : Les disques étaient posés à nu dans les baies → vibrations, chaleur, risque de chute. Solution : des caddies sur mesure, imprimés en PLA : Mon arme secrète : l’Artillery Genius d’occasionJ’ai acheté d’occasion une Artillery Genius il y a 3 mois. Meilleur investissement pour un bricoleur domotique ! Résultat : un Gen8 propre, silencieux et sécurisé Avant Après Disques posés sur du carton Caddies fixés par vis M3 (compatibles baies HP) Bruit de vibration HDD Silencieux grâce Température HDD → 48 °C Température HDD → 38 °C (meilleure aération) Les fichiers STL OU G.CODE ARTILERY GENUIS Conclusion Et toi, tu as un Gen8 en domotique ? Tu imprimes en 3D pour ton serveur ? Dis-moi en commentaire ce que tu fabriques !

Salut @Neustrie Perso, j’utilise les WAGO pour du courant fort (prises, éclairage) jusqu’à 2.5 mm au dessus comme pour la prise four il faut passer par des dominos adapter au 6 mm et les connecteurs portail/ethernet/PTT/Scotchlok pour du faible (téléphone, réseau). Les WAGO sont super pratiques avec leurs leviers, pas besoin d’outil, et ils sont réutilisables. Et c’est au normes dtu Et pour répondre à ta question ! « Petite question, qui n’a rien à voir avec la domotique mais plutôt la connectique » Ça fait partie intégrante de la domotique, comme pour avoir un bon réseau. Si tu es en catégorie 4, ça va pas le faire. L’idéal, c’est du catégorie 6 en câble réseau ✌️

Bienvenue @Puni ! Super présentation, et quel parcours déjà impressionnant ! Une Fibaro HC2 qui tourne encore à 100 % Z-Wave après 10 ans, c’est du solide – respect ! 💪 Et passer à Home Assistant pour tout centraliser, c’est clairement le bon choix . Tu vas voir, une fois qu’on y goûte, on ne revient plus en arrière. 😄

Salut @Neustrie , J’ai trouvé le module MHCOZY 4-Channel Zigbee Dry Contact Relay qui devrait parfaitement convenir pour contrôler tes 3 interrupteurs (eau chaude, chauffage, général) sur ta chaudière, avec un canal en plus si besoin. C’est un relais sec Zigbee abordable (25-30€), compatible Home Assistant via ZHA ou Zigbee2MQTT, avec modes self-locking pour maintien ON/OFF. Récap court : • 4 relais indépendants (dry contact, 10A max par canal). • Alimentation : AC 85-220V, DC 5-32V ou USB. • Intégration : Zigbee 3.0 (besoin d’un hub), app Smart Life pour config. • Avantages : Compact, fiable, bon marché pour automations comme chaudières. • Inconvénients : Qualité basique, modes changés via bouton physique. Pour des plans de branchement précis (ex. connexion aux bornes COM/NO), il me faut le modèle exact de ta chaudière pour adapter aux spécificités. Dis-moi ça et je te détaille le schéma 😊 Je pense le tester pour ma porte de mon garage portail et portillon garage! https://amzn.eu/d/210D91O

Bienvenue @BatschRoland !

Salut @Chrisk59 ! L’erreur « Matter-over-Thread en mode Ethernet nécessite une connexion stable » signifie que ton réseau Ethernet est trop instable ou saturé (gros fichiers, streaming, etc.). Solution rapide : Branche ton border router avec un bon câble Cat5e/6 directement sur le routeur principal et évite les gros transferts en même temps.

Salut @CyberDuck ! Non, passer à la Yellow ne sert à rien pour ton problème. Tu veux juste arrêter d’avoir peur de la carte SD qui crashe → la solution : des backups automatiques. Ce qu’il faut faire (3 étapes ultra simples) :Fais un backup complet maintenant → Paramètres > Système > Sauvegardes > Créer une sauvegarde complète → Télécharge le fichier sur ton PC. Installe l’addon “Google Drive Backup” → Dans Add-ons > Boutique > cherche “Google Drive” > Installe → Connecte ton compte Google (1 clic) → Il sauvegarde automatiquement chaque nuit dans ton Drive. Et c’est tout. Même si ta carte SD meurt demain → tu restaures en 10 min sur un autre Pi ou même sur la Yellow plus tard. Si tu veux pas de cloud → copie le backup sur un disque USB ou un NAS avec l’addon Samba. Résultat : 0 stress 0 dépense 💪Ton Pi 4 reste parfait pour Home Assistant La Yellow ? C’est juste plus joli et un peu plus rapide ❤️. Mais elle ne t’empêche pas de perdre tes données. Les backups, oui.

Salut @Zignet Erreur principale : Error: Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)Et juste avant : zh:zstack:znp: Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload zh:zstack:znp: Skip bootloader for CC2652/CC1352Problème identifié : Mauvais firmware ou mauvaise puce détectéeLe SLZB-MR2 utilise une puce Texas Instruments CC2652P (Z-Stack 3.x). Mais Zigbee2MQTT essaie de communiquer avec une CC2530/CC2531 (Z-Stack 1.2) → incompatible. Cause probable :Le dongle est en mode USB (ou firmware mal configuré) → Zigbee2MQTT voit une vieille puce au lieu du CC2652P. Même si tu es en Ethernet, le firmware du dongle doit être en mode Z-Stack 3.x (pas 1.2). Solution pas à pas (à faire obligatoirement)1. Accède à l’interface web du SLZB-MR2Ouvre ton navigateur : http://IP-DU-DONGLE ou http://slzb-mr2.local 2. Vérifie et change le mode ZigbeeVa dans l’onglet Zigbee ou Coordinator : Paramètre Valeur à mettre Coordinator type Z-Stack 3.x (pas 1.2 !) Firmware CC2652P ou zstack Baudrate 115200 Port TCP 6638 3. Vérifie que le dongle est bien en EthernetOnglet Network : Mode : Ethernet (pas USB) IP fixe ou DHCP → note l’IP 4. Configuration.yaml Zigbee2MQTT (correcte)serial: port: tcp://192.168.30.24:6638 # ← Remplace par TON IP adapter: zstack # ← Obligatoire, en minuscules5. Redémarre Zigbee2MQTTDans les logs, tu dois voir : zh:zstack:cc: CC2652P detected Zigbee2MQTT started!Si ça fonctionne pas dit le moi ! Le firmware est probablement corrompu. P.S. : J'ai aussi vu une erreur concernant un conflit de réseau. Error: network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearbyC’est un timeout pendant la création du réseau Zigbee. Les codes montrent : bdbComissioningNotifcation avec status:8 → "NOT_ON_A_NETWORK" (échec, pas de réseau formé). stateChangeInd passe à 8 (DEV_COORD_STARTING) puis à 0 (DEV_HOLD), ce qui indique un blocage. Dans un essai, ECONNRESET ou ping timeout → problème de connexion TCP. Cause principale : Conflit avec un autre réseau Zigbee proche (même panID 6754 ou extendedPanID [221,221,221,221,221,221,221,221]). Ça arrive souvent si tu as un ancien réseau, un autre coordinator, ou un voisin avec du Zigbee (ex: Philips Hue, IKEA). Autres points : Port TCP : Tes logs montrent 7638, mais le défaut pour SLZB-MR2 en Zigbee est 6638. Vérifie dans l’interface web du dongle (onglet Zigbee) — si c’est 7638, c’est peut-être pour Thread/Matter. Change pour 6638 si besoin.

Salut Davy, Merci pour ton message et bienvenue dans la domotique ! 😊 SLZB MR2 est un excellent choix, surtout en Ethernet. Je prépare un test complet avec installation pas à pas (Zigbee2MQTT + SMLIGHT SLZB-MR4 en Ethernet et usb ) dans les prochaines semaines. Je vais tout détailler : config du dongle YAML Zigbee2MQTT dépannage des erreurs courantes Je posterai ça ici dès que c’est prêt. En attendant, la cause Zigbee2MQTT refuse de démarrer parce que la valeur serial.adapter dans ton configuration.yaml n’est pas reconnue ou mal orthographiée. Pour le SLZB-MR2, il faut impérativement mettre : serial: port: tcp://IP-DU-DONGLE:6638 # ou mdns://slzb-mr2 adapter: zstackOu Astuce : Si tu utilises mDNS (et que ton réseau le supporte) : serial: port: mdns://slzb-mr2 adapter: zstackSauvegarde → Redémarre Zigbee2MQTT Vérifications Le dongle est bien en mode Ethernet dans son interface web ? (pas USB)

Bonjour @DELEPLANQUE Voici le code bien structurer : type: custom:battery-state-card secondary_info: "{last_changed}" filter: include: - name: attributes.device_class value: battery exclude: - name: entity_id value: sensor.one_bernard* - name: entity_id value: sensor.bah_w09_battery_level - name: entity_id value: sensor.sonoff_zbminil2_batterie - name: entity_id value: sensor.sonoff_zbminil2_batterie_2 - name: entity_id value: sensor.sonoff_snzb_02d_batterie - name: entity_id value: sensor.sonoff_zbminil2_batterie_3 - name: entity_id value: sensor.lumiere_exterieure_buanderie_batterie sort: by: state bulk_rename: - from: Batterie to: PileTu peux laisser to: vide si tu veux supprimer le mot "Batterie". By et From n'a pas de majuscule

Le module Lixee (via le capteur sensor.linky_papp) te donne la puissance apparente en VA. Mais dans les dashboards Énergie, on veut des Watts (puissance active). Voici comment créer un capteur template qui estime les Watts à partir des VA, directement dans l’interface (UI). 📌 Étape 1 : Accéder aux Aides (Helpers)Va dans Paramètres → Appareils et services Clique sur l’onglet Entrée (en haut à droite) Clique sur + Créer une Entrée 📌 Étape 2 : Choisir le type de capteurSélectionne Modèle (Template) Puis Capteur (Sensor) 📌 Étape 3 : Configurer le capteurRemplis les champs comme suit : Et ajoute le code dans état: {% set papp = states('sensor.linky_papp') | float(default=0) %} {{ (papp * 0.9) | round(0) if papp > 0 else 0 }} 🎉 Et voilà !Tu as maintenant un capteur prêt pour le dashboard Énergie de Home Assistant. N’oublie pas de l’ajouter dans ta vue Énergie pour suivre ta conso en Watts ! Tu veux la version YAML ? Ajoute ça dans configuration.yaml ou via Fichier de configuration : template: - sensor: - name: "Puissance active Linky approx" unit_of_measurement: "W" device_class: power state_class: measurement icon: mdi:lightning-bolt state: > {{ (states('sensor.linky_papp') | float(0) * 0.9) | round(0) }}Besoin d’aide ? Pose ta question dans les commentaires !

Salut @Jeromesap C’est une bonne idée de lancer un audit surtout avec un neutre commun pour évaluer l’état actuel de l’installation électrique et identifier d’éventuelles mises aux normes nécessaires. N’hésitez pas à revenir vers le forum une fois l’audit terminé, afin que nous puissions discuter des résultats et des prochaines étapes si besoin. Si tu a d’autres détails ou questions en attendant, je suis à votre disposition ! ☺️

Salut @Neustrie , Moi j’utilise celui là : NodOn SIN-4-1-21 : Un module multifonction 16A à contact sec avec mesure de consommation. Le Module Multifonction SIN-4-1-21 avec mesure de consommation Zigbee permet de piloter une porte de garage, un portail, un radiateur, une prise, une chaudière… Alimentation : 230V AC ~ 50Hz Capacités de commutation : 230V AC – 14A Consommation : < 1W Puissance Max. : 3000W radio : Zigbee 3.0

Salut @Jeromesap Il va falloir diagnostiquer ton réseau, savoir comment ils ont branché, et faire du repérage des câbles : les contrôler, les interpréter, si c’est bien 3 NO en mode et pas 1 NC et 2 NO. J’ai déjà eu le cas sur une installation, par exemple avant : les poussoirs, c’était des commutateurs va-et-vient. Enfin bref, le tout c’est de savoir comment ça a été câblé. Ce mode d’installation avec commutateurs, ça ne se fait plus en France, ou si tu en fais la demande, mais dans tous les cas, il y a bien une erreur dans l’installation électrique de ta maison. Quelle est l’année de ta maison et de ton installation électrique ? As-tu un Consuel ? Connais-tu un électricien pour faire des tests ?

Bienvenue @botteur

Salut ! @CyberDuck 😊 Pour moi, le vrai déclic domotique, c’est quand j’ai mis en place un système qui me permet de ne plus sortir mon téléphone dès que j’arrive à la maison. J’ai configuré une automatisation avec Home Assistant qui détecte quand moi ou un membre de la famille arrive (grâce à la géolocalisation ou un capteur). Résultat : l’alarme se désactive automatiquement, les lumières extérieures s’allument si c’est la nuit, et la porte du garage s’ouvre toute seule. Franchement, ce sentiment de fluidité, comme si la maison "sait" qu’on est là, c’est magique ! Plus jamais je ne reviendrai en arrière. 🚗💡 Et vous, c’est quoi vos automatisations préférées ? 😄

Les câbles bleu clair et blanc arrive bien a ton compteur ?

Salut @Jeromesap Débranche le bouton de ton module et teste-le avec un multimètre (en mode continuité ou ohmmètre) : la continuité ne doit être présente que lorsque tu appuies sur le bouton, sans court-circuit permanent. Si c'est un poussoir lumineux (avec une LED), cela peut provoquer une légère fuite de courant, ce qui pourrait faire disjoncter le circuit. Prends une photo de tes trois interrupteurs poussoirs. Si des symboles sont présents, photographie-les également, car ils pourraient indiquer "NO" (normalement ouvert) ou "NC" (normalement fermé).

@Jeromesap Oui, il est préférable de retirer les télérupteurs Yokis MTR 500 pour utiliser le SONOFF ZBMINIL2 sur le premier schéma de principe (sans télérupteur), car sinon les états (ON/OFF) ne seront pas synchronisés correctement dans Home Assistant. Un seul module suffit après le disjoncteur dans le coffret électrique, et tous les boutons poussoirs seront branchés en parallèle sur les bornes S1 et S2 du module.